Boergy

Nachteil ist, wenn du das Diff länger machst, das du alle Gänge längst, nicht nur den 6ten Gang. Denk so ein Umbau fällt unter Hobby, den dann wäre einen 6 Zylinder zu fahren genauso unwirtschaftlich gesehen 😉 Sowas kann man da nur mit Kumpels in der Werkstatt machen. Über den offiziellen Weg sicher preislich uninteressant, da geb ich dir recht.

Beim stöbern nach einem Manual hab ich das Umbausetz auf einen längeren 6ten Gang gefunden: J160 gearbox- Gearset for lower 6th gear ratio Are you using a J160 and wish to lower your engines highway RPM in 6th gear? Well then this is the very cheap and effective answer. This will result in both improved fuel economy and reduced engine wear. This pair of gears make up the 6th gear in an AZ6 gearbox. Both are new and genuine Nissan / Aisin spares and they are directly compatible with both variants of Toyota’s J160 transmission. Simply remove the existing pair of gears and then fit these in place with no custom work needed. Gear ratio change OEM J160: (1 : 0.869) Upgrade: (1 : 0.767) As an example where an engine originally required 3300RPM for 100Km/h (As normally seen with a 4.3:1 Diff ratio) it would be lowered to 2910RPM. Anleitungen zum Umbau gibts dann auch im Link. Rankone dürfte auch mal was gehabt haben. Da hab ich auf script noch das Manual dazu gefunden rankone 6th gear greets Boergsn

Dafür gibts eigene Werkzeuge 🙂 Oder einen Kolben mit einer Schraubzwinge fixieren und dann den 2ten drücken. Bzw bei 4-Kolbensättel die Gegenseite beide Kolben mit einer Platte und Zwinge fixieren. Die Führungsbolzen waren schön gängig für den Sattel?

Hy, Paar Daten zur Servicegeschichte? Letzter AT Ölwechsel + Filter? Hosenrohre schon mal ersetzt oder geschweißt? Die rosten gerne im Alter durch. Reinigung Drosselklappe schon gemacht? Drehzahl ist normal oder eher niedrig am Stand?,....? MfG Boergsn

Hoffe Amayama kann auch alle Teile liefern, wenns auch paar Tage länger dauert 🙂

Es passt jeder von der Limo auch, du musst nur ein längeres Endrohr montieren bzw anschweissen. lg Boergsn

Bezhalt kann mit Kreditkarte, Paypal usw... Amayama ist da recht flexibel.

Gerne doch! Jeder Hersteller baut etwas anders, daher kann man die Reihenfolgen nicht 1:1 immer übernehmen. Bei weiteren Fragen, einfach fragen 🙂

HY,

Ankerblech VR 47781-22200 Ankerblech VL 47782-22200 PIN für Beläge 47735-50020 (2x) Sicherungsclips PIN 47749-50030 (2x) Ankerblech HR 46503-30240(01/2005 - 06/2006) 46503-30241(08/2006 - 08/2007) Ankerblech HL 46504-30240(01/2005 - 06/2006) 46504-30241(08/2006 - 08/2007) PIN Bremsschuh 47447-10020 (4x) Federteller für PIN 47449-30030 (4x) Angaben ohne Gewähr, sollten aber passen. Die hinteren Ankerbleche wurden mal modifiziert, geben tuts aber eh nurnoch die mit Endnummer 41. Die zusätzlich angeführten Teile sind optional zu bestellen. Die Teile rosten gern weg bzw sind schon verbogen usw... kosten nicht die Welt und erleichtern dann sicherlich den Zusammenbau. greets Boergsn

Bei Amayama die Bleche für die VA ca 12 Euro ohne Versand das Stück, Blech hinten ca 105 Euro das Stück. VA dürfte lagernd sein in UAE, HA Mitte/Ende März wenn verfügbar wieder. Versand schätz ich ca 50 Euro und dann auf das ganze noch Zoll. Also ca 350 Euro max. Sind Originalteile, kein Nachbau. Alternativ mit den Teilenummern bei ebay.com suchen, da gibts öfters mal Teile direkt aus Japan oder UAE die preislich auch ok sind und fix lieferbar.

Wieso nimmst du nicht einfach die Dauerplus und die geschaltene vom Radio?

Die Sportdämpfer strrben merklich schneller mit den Tieferlegungsfedern als normale Dämpfer. Hab selbst damals 2 Sätze in kurzer Zeit erledigt. Dann hab ich mir Konis gekauft und dann haben die Dämpfer gehalten. Wenn der IS beim Spurwechsel nachzieht, sind definitiv die hinteren Dämpfer hin.

Als Daily würde ich es nicht nehmen, da schon recht straff, auch wenn man die Dämpfer weicher stellen kann. Alternativ gibts auch Bilstein B6 oder Kayaba Excel-G, wobei das eher ein Ersatz für den Originaldämpfer ist. Die B6 dauern leider ewig bis man sie bekommt, wenn verfügbar. Wäre aber in meinen Augen die bessere Wahl als Ersatz für den Sportdämpfer.

Also das KAW ging in Ö mit 11cm eintragen. Also nicht tiefer als H&R. Die Eibach/TTE sind etwas höher.

Hört sich nach nicht passendem Flankenspiel beim Diff an. Wagen mal anheben, beide Reifen blockieren mit der Handbremse und vorne auf N schalten das keine Sperre drin ist. Dann kannst du mal schauen, wieviel Leerweg die Kardan im Diff hat. Wenn der Abstand zu viel ist (das muss nicht viel sein) dann hast du harte Schläge beim Lastwechsel. Beim Ölwechsel vom Diff keine Späne an der Magnetschraube endeckt? Es kann auch sein das die Spannhülse über die Jahre nachgegeben hat, dann hast du auch erhöhten Abstand und es schlägt. Du hast keine richtige Kupplungsscheibe beim Hybrid. Eher ein gefederter Schwung zum Getriebe hin, siehe Bild.

Hier die Erklärung dazu, Steigung, Winkel usw.. ist anders. Alles eine Wissenschaft! tips-120.pdf

Tausch mal die Kerzen aus, kontrollier die Kabeln der Zündspulen auf Beschädigung und wechsle vielleicht die Spulen vorne mit hinten. Falls doch eine Defekt sein sollte, kannst du die dann leichter tauschen und musst nicht wieder die Brücke abbauen. Wasserpumpe nicht vergessen beim Zahnriementausch! Lg Tom

Wann wurden zuletzt die Kerzen nachweislich getauscht? Hinten wird gerne ausgelassen, da mit Mehraufwand verbunden.

An der Position haben wir früher auch öfters die Wideband verbaut

Meine Greddy fürs Display waren definitiv PT. Wie aber schon geschrieben wurde, es kann auch NPT Sensoren geben. Ich hatte da auch lange rumgesucht bis ich dann in Japan die richtigen Angaben gefunden habe zu meinen Sensoren. Da wird leider oft viel Mist an Infos auf diversen Seiten hingeschrieben, wo dann der Sensor plötzlich 2-3 verschiedene Gewinde haben kann Das Gewinde geht schön in Alu bohren, aber auch Edelstahl war kein Problem wie ich mir die Adapter für den SC angefertigt habe. Kernbohrung dazu müsste man im www finden. Würde aber erst das Gewinde anfertigen, wenn du den Sensor hast. Den beide bei mir hatten PT, aber unterschiedliche Anfangs- und Endurchmesser. So wäre der eine Sensor fast versenkt gewesen, der andere aber nur max 2-3 Gewindegänge geschraubt.

NP verwendet z.B. Greddy bei seinen Sensoren. Hab mir damals extra einen Gewindeschneider dafür über ebay.com aus China kommen lassen, da das NPT nicht passt. Kannte es auch erst ab dem Zeitpunkt wie ich mich nach den Sensoren erkundigt hab.

Viel Spass damit! Ich hatte damals wie er auf den Markt kam, den Wagen einen Tag zum testen und finde ihn fahrtechnisch als Nachfolger vom XE1.

Es gab auch schon das ein oder andere beschädigte Triggerrad an der KW. Da springen die UZ auch nicht an bzw machen komische Fehler. Passiert leider recht oft beim Zahnriemenwechsel, was ich so in den Foren und Gruppen mitbekomme. Da reichts schon wenn ein Zahn verbogen ist.

Kommt kein Signal vom KW Sensor, weiß er nicht wo er ist und startet sicherlich nicht. Beim IS200 gibt's auch das Problem. Wenn der Sensor nichts brauchbares liefert, tut die ECU auch nichts. Beim 200er gibt's nichtmal eine Störmeldung, er springt einfach nicht an. Am besten mit einem Oszi mal messen wenn man den Motor mit dem Starter drehen lässt. Vielleicht hat sich das Triggerrad was, dann geht auch nichts.