corjoh

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Everything posted by corjoh

  1. Und es ist ja nicht das erste mal, das ein PR-Maßnahme dermassen durchschlägt. Man erinnere sich an den "Benzin wird bleifrei" Skandal, und die fast identischen Pressemeldungen.
  2. Ja, reibs uns Deutschen noch schön unter die Nase😁
  3. Würde als Fehler hinterlegt werden. Du weißt ja nicht, ob die 77% wirklich den Öffnungswinkel der Drosselklappe beschreiben (bzw. wie weit die DK bei Vollast öffnet), oder halt irgend einen Sensorwert, der bei 77% gerade richtig ist.
  4. Lexus IS200 = Altezza AS200 Aber du hast recht, es ist das selbe Chassis. Die Befestigunspunkte passen. Wenn Tein, würde ich mindestens das FlexZ holen, da mit EDFC erweiterbar. Ich würde, der Legalität/Eintragbarkeit wegen, ein ST-Suspension kaufen. In meiner Altezza fahre ich Vogtland-Federn -35mm, mit Koni-Dämpfern, die nochmal eine Nutenverstellung haben (VA-20mm, HA-15mm). Mein Setup: VA-35mm, HA-50mm.
  5. Also, dir sagen 2 Mitglieder, dass dein LD eigentlich zu niedrig ist, und beiläufig erwähnst du noch, dass dein System pulsiert. Und das ganze nach einem Kompressorschaden. Ich bin raus🤪
  6. Gut. Da es anscheinend zuviel verlangt ist meinen link oben anzuklicken: Power levels and pulley sizes: 135mm - this usually gives you 0.3 to 0.35 bar of boost for about 205 hp. No other modifications are required, this is 5mm larger than the standard pulley size used by TTE in the past, to compensate for the eventual charger wear. 140mm - this usually gives you 0.4 bar of boost for about 220 hp. Some people run this with standard injectors, but the car will run a bit lean with it, so the best way is to install 1ZZ-FE injectors for reliable operation. Some superchargers pump a bit less air from factory and with those, a 140mm pulley can be used with stock injectors (if you get 0.35 bar with this pulley for example). 145mm - this usually gives 0.45 to 0.5 bar of boost for 230 hp. 1ZZ-FE injectors are required for this pressure level. Front catalytic converters may cook at this pressure level, so you may want to remove them (with an aftermarket decat manifold or just open them and remove the internals, gut them). The rear catalytic converter is OK to stay, if it's in good condition. 150mm - this is the most popular pulley size by a lot. Usually gives you 0.5 to 0.55 bar of boost for 230-240 hp. This is the max 1ZZ-FE injectors can take and the max the OEM ECU can manage with just a fuel cut defender. Front cats are best removed at this level, the rear one can stay if it's in a good condition. 160mm or 165mm pulley size - this is the max you can go. You can get 0.8 bar of boost and with water/meth injection, 2zz-ge or bigger injectors, 1zz injectors + fuel return line and FPR, a piggyback ECU or a standalone, mapping, bigger exhaust and manifold, no cats, an additional large blow off valve and some luck you can get up to 270-280 hp out of the engine. The best results so far have been 165mm+1zz injectors+fuel return+FPR+FCD on the OEM ECU for 272 hp at 0.75 bar and 160mm+2zz injectors+water/meth injection+piggyback at 0.65 bar for 280 hp. It all depends on the dyno of course, so these are just examples. Note: All power figures have actually been achieved and dynoed by different guys through the years and depend mainly on engine condition – if you have good compression, you’ll be close. If your engine is worn, you may see lower power figures.
  7. Sind sie nicht. Habe doch oben Rankoneperformance verlinkt. 0,4 bar gibts mit ner 140er, 0,45 - 0,5 bar mit einer 145er. Das wären ja 0,1 bar (also 25%) Streuung, dass kann ich mir nicht vorstellen.
  8. Nein. Der LD wird von der Riemenscheibe vorgegeben. 135mm ~0,35 bar, 140mm ~ 0,4 bar. Der FCD gibt nur mehr Sprit dazu, wobei bei einer 140mm Riemenscheibe, zusätzlich für noch mehr Sprit, die 1zz Düsen empfohlen werden. Infos findest du bei Rankoneperformance. Mit einer 145mm Riemenscheibe sollten lt. Rankone aber 0,45-0,5 bar anliegen. Was war den die Ursache des Kompressordefekts?
  9. Wizo FCD tauschen? Der hat nichts mit dem fehlenden LD zu tun.
  10. Für mich liest sich das, als ob die günstigen Reperaturen gemacht wurden, und das Fahrzeug jetzt für den Vorbesitzer wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist. Kalkuliere mal die anstehenden Reperaturen durch. Und ein mehr als 10 Jahre altes Auto mit 300tkm? Natürlich reparierst da heute was, und morgen ist das nächste kaputt.
  11. Na dann hast kein Ladedruck. 35kPa heißt 0,35 bar. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der atmosphärisch Druck mit eingerechnet werden muss, normal schon. Dann brauchst für Ladedruck über 100kPa und deine 35kPa bedeuten Saugbetrieb. Würde auch erklären, warum er ohne FCD besser läuft. Ich würde jetzt das Bypass System prüfen, und den Kompressor, und nicht anfangen wahllos Teile zu wechseln. An deiner Stelle würde ich zumindest eine Breitbandlamdasonde mit Anzeige einbauen. Dann vllt. noch eine Ladedruckanzeige. Ich fahre einen PLX-Lamda-Controller, werde demnächst aber auf Innovate wechseln.
  12. Von den momentanen Werten schauts gut aus, im Stand. MAP 30kPa muss beim Gasgeben steigen. Zündung passt. O2SB1S2 ist der interessante Lambdawert. Ist halt leider nur ne Sprungsonde und daher sehr ungenau. Bis ca. 3000 U/min (Closed Loop) versucht er Lamda 1 zu halten, wenn man höher dreht (Open Loop) muss er anfetten. Weiß nicht wie fett die IS Kompressor gefahren werden. Kurbelwellensensor passt. Es fehlt der Nockenwellensensor und der Ausgang, der die Nocken stellt (vielleicht Ignition und Intake CTL VSV1?). Aber wenn hier ein Fehler wäre, wäre die MKL an. Kannst du mit der dritten Tabelle, am besten unter Last, das komplette Drehzahlband filmen?
  13. Ich versuchs ja, aber das tut so weh😫
  14. Es ist wie immer mühsam mit dir und deinem seidenen Halbwissen. 1. Der größte Vorteil des Ultimate sind die Additive 2. Wenns um Klopffestigkeit geht sei gesagt, das Ultimate und Co. keine bessere MOZ haben als Super Plus (ROZ ist ein im Laborversuch mit optimalen Bediengungen ermittelter Wert). 3. Eine moderne ECU kann sich über die Klopfregelung dem Sprit anpassen. Ob diese gut funktioniert merkst du, wenn du mit besseren Sprit weniger Verbrauch und/oder mehr Leistung hast (ich bilde mir ein, mein Beams geht mit Ultimate besser). 4. Wie soll ich so ein Thema ernsthaft mit jemanden diskutieren, der sich irgendeine Plörre zur "Motorheilung" ins Öl oder in den Sprit kippt? 5. Wie immer steht deine Meinung fest, und du versuchst jeden von deiner Meinung zu überzeugen, koste es was es wolle.
  15. Soll heißen, du hast ihn mit dem Fehler gekauft? Hat der Vorbesitzer anhaltspunkte geliefert, wie-wo-wann das Problem das erste mal aufgetreten ist? Selbstgebaute Riemenscheiben, größere EVs und kein FCD -> ein Schelm ist, wer böses ahnt. VVti-/Nockensensor-/Kurbelwellensensorprobleme werden als Fehler hinterlegt, und wenn du bei Toyota schaffst, hast du die Möglichkeit, dir die Werte live anzuschauen. Hast du schon abgedrückt? Eine Ladedruckanzeige wäre jetzt auch ziemlich hilfreich. Es wird schwer hier voran zu kommen, wenn du nach 1 Monat einen von zehn Vorschlägen abgearbeitet hast, und dann fragst wie du weitermachen sollst.
  16. corjoh

    kein Glück

    Ich hatte bis jetzt sogar zwei Fälle, wo unfallfreie Neuwagen offensichtlich nachlackiert waren. Auch auf dem Transportweg kann was schief gehen.
  17. Deine schlechte Erfahrung würde ich jetzt auf eine andere Fehlerquelle zurückführen. Nur eine andere Feder, verändert das Fahrverhalten nicht so. Denke eher an eine falsch/schlecht eingestellte Achsgeometrie. Das Problem hier ist, wenn ich ein Dickschiff ala 350Z ein Gewindefahrwerk verpasse, muss ich halt auch härtere Stabis und Lager verbauen. Karosse versteifen wäre auch nicht schlecht, weil hier ja wesentlich größere Kräfte wirken als vorher. Ein Gewindefahrwerk mit einstellmöglichkeiten ist etwas feines, wobei 99% der Nutzer solcher Fahrwerke gar nicht Wissen, dass sowas auf der Radlastwaage eingestellt werden muss (Kostenpunkt ~800€). Selbst irgendwelche Klicks hin und her zu stellen halte ich für gefährlicher, als Federn zu fahren. Wie gesagt, bei Fahrzeugen dieser Gattung (350Z, RCF,...) ist es schwer/teuer ein "besseres" Fahrverhalten hinzubekommen. Ist auch sehr vom Einsatzzweck abhängig. Ein KW V3 ist für die Rennstrecke und mir persönlich zu hart für die Straße. Wenns dann wirklich für die Rennstrecke sein soll, gibts auch besseres als KW (HKS, AST, Öhlins,...) Für die Strasse wäre Tein ab FlexZ meine Wahl, mit EDFC (neuste Generation). Dann hast ein modernes, aktives Fahrwerk. Aussage eines bekannten Tuners: "Gewindefahrwerk kauft nur der, der nicht ausmessen kann, wie tief er muss". Für Motorsport, wo halt für jede Strecke das Setup geändert werden muss, gilt das natürlich nicht.
  18. Silvia, Skyline, BMW 3er, BMW 5er,.. irgendwas mit bums, sodass er vor Kraft ausbricht und nicht vor Elend. Mit Augenmerk auf TÜV und wirtschaftlichkeit würde ich mir für dieses vorhaben einen BMW mit V8 besorgen. Solls exotisch sein wäre die Silvias meine erste Wahl (gibts in DE schon mit LS Eintragung).
  19. Jo sind Erfahrungen. Verstellbar bringt dir nur etwas, wenn du auch die möglichkeit hast, es über eine Radlastwaage einzustellen. Meine Altezza hat Vogtland-Federn mit Koni SRT Dämpfer und hat noch fast Serienkomfort. Meine Freundin fährt Eibach-Federn in einem Mazda 3 mit OEM-Komfort. In meinem Bluebird fahre ich H&R-Federn mit Kayaba Excel G Dämpfer, der ist Härter geworden und hat den typischen H&R Hängearsch. Mein Schwager in Spee hat in seinem R34 Nismo Federn mit OEM Dämpfer -> Orginal-Komfort. ... Bei Fahrzeugen wie RC-F (deinem Profil nach), M3, GTR würde ich nie auf die Idee kommen, überhaupt etwas am Fahrwerk zu ändern. Und wenn wird es sehr teuer um etwas besseres als OEM zu bekommen.
  20. Solange du keine härteren Stoßdämpfer verbaust, hast du Serienkomfort. Ich würde Eibach bevorzugen.
  21. Enfach fahren, und wenns mehr oder besser werden soll, anderes Auto🙊
  22. Hast sie so gekauft, oder umgebaut? Welche Teile sind verbaut? Bitte kontrollieren und am besten gleich Fotos machen. Hatte sie mal Leistung? Kennst du eine gute Werkstatt, die dir bei solch einem Exoten helfen kann?