TigerTooth

Wenn das auf meinen Beitrag bezogen ist, wollte ich auf etwas anderes raus. Der "Bezug" von dem wir reden liegt ja über dem Airbag. Wenn der Airbag bei einem Unfall auslöst, muss er diesen "Bezug" an den Sollbruchstellen trennen damit er sich öffnen kann. Das wurde sicher ausreichend getestet, wie das Material an der Stelle beschaffen sein muss damit das zuverlässig funktioniert. Sollte nun dieser Bezug von einem Sattler in welcher Art auch immer verändert werden, stelle ich mir die Frage ob der Airbag dann noch zuverlässig funktioniert.

Danke! Jetzt haben wir die Klärung. Das ist jetzt wirklich die 3. Norm-Familie, nämlich japanisch. Durch den 55° Flankenwinkel statt 60° trotz gleicher Steigung auch nicht kompatibel. Japanische Normen sind bei uns kaum zu finden, deshalb kannte ich das nicht.

Das habe ich auch vermutet, weil das bei älteren Autos def. so ist wo ich schon Armaturenbretter ausgebaut hatte. Aber bei so neuen Autos wusste ich wirklich nicht, ob das nach wie vor so gebaut wird. Deshalb hab ich bisher nichts geschrieben hier. Man darf halt nicht vergessen, dass dieser Bereich nicht nur eine optische Funktion hat. Sondern es ist ja auch eine Sollbruchstelle, damit der Airbag ordnungsgemäß öffnen kann. Daher denke ich auch nicht, dass man hier im Nachhinein was verbessern kann ohne Gefahr zu laufen die Funktionalität des Airbags zu beeinträchtigen.

Nein 3. "Familie" nicht, es gibt nur das Amerikanische und das Britische. Aber beim britischen gibts beides: gerade und konisch. Ich wollte eig. darauf hinaus, dass "PT" keine bekannte offizielle Bezeichnung ist. Britisches Rohrgewinde: BSPP G 1/8" (gerade) BSPT R 1/8″ (konisch) amerikanisches Rohrgewinde: NPT 1/8" (konisch) NPTF 1/8" (konisch, selbst-dichtend) NPSC 1/8" (gerade, nur Innengewinde) NPSF 1/8" (gerade, nur Innengewinde, selbst-dichtend) NPSL 1/8" (gerade, für Kontermuttern) NPSM 1/8" (gerade, für Befestigungen) Diese 2 Rohrgewinde-"Familien" gibt es. Gerade bei 1/8" gibts einen Unterschied in der Steigung, weshalb sie nicht kompatibel sind. Innerhalb der Familie sind sie aber kompatibel. Die fett-gedruckten an erster Stelle genannten sind die am bekanntesten Varianten der beiden Familien. Ganz erklären kann ich mir noch nicht, welche dieser nun dem genannten "PT" von Greddy entspricht. Wenn es für "Pipe thread" steht, können es alle Variante oder beide Familien sein.

OK, jetzt hab ich eine Vermutung was mit "PT" gemeint sein könnte. Diese Abkürzung könnte für Pipe Thread stehen. Bei Rohrgewinden gibt es eigentlich nur zwei Normen: - (Britisches )Whitworth-Rohrgewinde (oft als BSPP gekennzeichnet) gem. DIN ISO 228-1 bzw. DIN 2999 - Amerikanisches Rohrgewinde gem. ANSI B 1.20.1 Die gängigste Variante von ersterem wird mit einer "G" vor der Größe gekennzeichnet und ist ein gerades Gewinde. https://www.gewindebohrer.de/de/service/gewindenormen/bspp-paralleles-whitworth-rohrgewinde-gb Zweiteres wird als "NPT" + die Größe bezeichnet und ist idR kegelig. https://www.gewindebohrer.de/de/service/technische-daten/gewindeart-npt Ich denke die Sensoren von Greddy haben ein G1/8" Gewinde und es wird vermutlich gerade sein, nicht kegelig. In dem Fall sind die Gewinde nicht kompatibel. Ich würde im Ölfilteradapter ein M12x1,25 oder M14x1,5 Gewinde Bohren und einen Einsatz einkleben, in den ich dann das richtige Gewinde rein schneid. Oder die vorhandenen Löcher mit 1/8" NPT Blindstopfen verschließen und neue "richtige" Gewindebohrungen an anderer Stelle machen.

Also ein "NP" Gewinde kenne ich nicht. Sicher dass das nicht einfach nur ein Tippfehler ist?

Das klingt ja vielversprechend!

Was ist das?

Das liest man gern!

Viel Erfolg! Bitte berichten.

Ja, das sehe ich auch so. Das "schwierigste" ist denke ich einen passenden Auspuffbauer zu finden, der das gut bauen kann aber kein Vermögen (1,5-2k€) dafür verlangt. Technisch ist das nämlich die sauberste Lösung.

Das ist einmal die Basis. Aber das was die ECU vom Sensor auslesen soll ist die sog. steigende oder fallende Flanke. Du kannst es auch recht banal als AUS oder EIN definieren. Das kannst du leider nur mit einem Oszi sehen/messen.

Die Frage ist einmal welchen "Stress" hast du. Wenn du keinen hast, würde ich an deiner Stelle schon nach der optimalsten bzw. nachhaltigsten Lösung suchen. Außerdem, viel mehr wie die 4 Löcher wie auch bei mir wird es ja nicht sein. Das geht def. provisorisch so wie von mir vorgeschlagen. Ggf. musst deinen Schrauber einfach nur überreden?

Ich könnte es von einem Auspuffbauer bauen lassen. In Graz (150km von mir) ist da z.b. einer. Werde es aber sehr wahrscheinlich selber bauen. Bin aber noch unschlüssig wie und vorallem wann. Weil ich mittlerweile ein Fan von den V-Bandschellen bin, hätte ich die auch gerne vorne als Verbindung zu den Hauptkats. Aber dafür müssten die raus.... Eindeutiger Vorteil hier aber, das Material! Da nimmt man nur Edelstahl und da hält dann def. bis zum Lebensende vom LS.

Den Kat den du da im Set mit dem Y-Rohr für gute 300$ bekommst der kann qualitativ nicht gut sein. Das solltest bei deiner Entscheidung bedenken. Solltest dich für dieses Y-Stück entscheiden, noch folgenden Gedanken: 1.) Es wäre möglich, den alten Kat weiter zu verwenden. Dazu müsste dein Schrauber nur eine V-Band-Schelle verschweißen können. Genau direkt vor dem Kat das Rohr jeweils abtrennen und jeweils ein Anschweißstück anschweißen. Dann kann das neue Y-Stück am alten OEM-Kat gut befestigt werden. Hier beispielshalbe ein Link, damit zu weißt was ich meine: https://www.hild-tuning.de/v-band-schellen/ 2.) Das Material ist sehr wahrscheinlich nicht hochwertig. Im schlimmsten Fall ist es nach paar Wintern wieder löchrig. Falls im Winter fährst... 3.) Solltest es 1:1 einbauen, würde ich zumindest den OEM Kat einlagern. Das Rohr kannst abschneiden, dann ist er auch nicht so sperrig.

Servus. Starthilfe (ihr sagt glaub ich überbrücken??) hilft oft nicht wenn die Batterie komplett Tiefentladen ist. Versuch diese wieder zum Leben erwecken, und zwar mit einem passenden Ladegerät.

Klingt mal als 1:1 Ersatz. Aber wirklich wissen tu ichs nicht. Wegen dem Kat auch fraglich.

Oh, hats dich auch getroffen! Ich werde mir da was aus Edelstahl bauen. Aber provisorisch habe ich es mit Gun Gum von HOLTS repariert und erfolgreich dicht bekommen. Wichtig ist, dass man zusätzlich um die Stelle noch ein dünnes Edelstahlblech wickelt und mit Schlauchschellen fixiert. Hält schon die 2. Saison bei mir! Kosten: keine 50€ Aufwand: ca. 2h Details bzw. Fotos in meinem Thread:

Ja, ist normal! Deswegen bestelle ich fast nur noch dort.

Das scheint für mich auch normal. Vorallem weil das Thermostat ja eine gewisse Zeit braucht um zu regeln.

Servus und herzlich Willkommen! Was hat der Inspektionsmodus genau mit der AU zutun? Bin leider nicht so der Hybrid-Experte, deswegen die Frage. Ohne diesen kann man keine AU machen oder wird sie nicht bestanden? Merkt man beim normalen Fahren von dem Problem etwas?

Meinst du damit Nicht-Originalteile? Wundert mich dann nicht. Auch die Haltbarkeit wäre fraglich. Grad bei so wichtigen Teilen wie Steuerkette würde ich nur Originalteile nehmen.

Aber das "nicht verkaufen dürfen unreparierter Fahrzeuge" wurde da erst gar nicht erwähnt. Die restlichen Beteuerungen in dem Artikel helfen nicht wirklich (aus meiner Sicht) die "Drohung" zu entkräften.

Welcome to the LOC! Sounds not so good. Can you please give some more infos to the car itself? I mean, how much km are on its ODO? Are there some other problems you know about? Are those two mentioned error codes the only ones you get while checking? Yes, thats correct. In which country you are driving?

Da bin ich gespannt!