PiN0YChris

Die Gutachten und Sticker brauchst du auch für Originalteile. Ich fahre nur Originalteile (ok eine von einem anderen Modell) am bodykit und musste die trotzdem nach besorgen. Der einfache Grund: Die Sticker und Gutachten wurden nur in Deutschland mitgegeben wenn man hier bei Toyota direkt die Teile gekauft hat. Da sie auch nur in Deutschland Pflicht sind. Gebraucht sind die Teile dann oft aus Japan oder so importiert oder die Sticker sind schon abgefallen, x mal überduscht oder das Gutachten nach 20-25 Jahren verschollen oder hat sich aufgelöst. Vom Material her und je nachdem wie sehr sich dein Lackierer mag würde ich Original bevorzugen. Ein Prüfer der es sehen will wird später merken, dass polypropylen im Gutachten und auch auf den Stickern steht und nicht GFK. Ist dann auch eigenes Risiko.

Alles läuft🙂 muss mal demnächst jmd mitnehmen der live aufnimmt🤣

Der sicherungskasten war nah dran und am Radio ist schon einiges dran. Ich brauche auch nur Zündplus. Ich wollte ja eigentlich direkt an die Zuleitung vom Zigarettenanzünder wo auch mein qi lader direkt am Kabel dran ist oder eben an radio oder navi zuleitung. Leider musste ich merken dass der LHD die beiden inneren Sicherungskästen vertauscht hat nachdem das Kabel schon verlegt wurde deswegen habe ich vorerst ein Zündungsplus ausgemessen was genug abgesichert war😅 das meiste lag jedoch nachgemessen auf dauerplus. Sobald ich den Wagen zurück habe werde ich das noch bei Zeit ändern. Wie gesagt ich hatte einfach nicht bedacht, dass der Schalter für die Sperre auch den vorderen rechten Fensterheber komplett stromlos macht und nicht nur die Schalter an den Türen. Bin das noch von anderen Autos gewohnt gewesen, dass man nur die Schalter direkt in die Türen funktionslos macht nicht die Heber komplett und dann nicht nur hinten dazu.

Wideband läuft, aber nicht ohne etwas zu ärgern. Ich habe ja mir Strom an Sicherungskasten Beifahrer Fußraum gezogen. Die Anzeige ging nicht an also bin ich vorbei zum schauen. Blieb aus. Ende vom Lied die Leitung ist an der Kindersicherung für die Fensterheber dran und da kam wohl einer drauf. Muss mir auf Dauer wohl noch ne andere Quelle suchen.

Ick kann mich nach fast 3 Jahren über die nicht ganz so straffen orangenen Koni Str.T mit Eibach im Alltag nicht beschweren. Es ist vom Fahren besser als stock mit 150k und nicht viel weniger komfortabler trotz 18 Zöller, wenn nicht sogar gleich auf deutschen Straßen... Das einzige was ein bisschen einschränkt ist nur der Tieferlegung geschuldet aber auch hier ist die Höhe noch alltagstauglich. Ich meide nur Straßen mit sehr hohen Speedbumps lieber😅

Ich hatte ja schon alles zusammen. Erst jetzt kam raus dass die Gewinde anders waren. Geht auch auf meine Kappe, dass ich direkt nach Kauf nicht getestet habe sondern es verpackt gelassen habe bis man dran geht😅 Der neue Adapter kommt jetzt aus Portugal und ist auch schon unterwegs😬 dem Blitz werde ich so irgendwie lagern oder veräußern. Vllt wechselt man ja auch noch mal Sensoren🤣 Inzwischen wurde die Wideband auch schon eingeschweißt. Hat man sich jetzt für direkt vor der Hauptkat entschieden wo die Bänke zusammen kommen. Hat man zwar die Vorkats die noch rein spielen aber man hat zumindest beide Bänke. Zudem ist es ja auch erstmal nur für die Anzeige😁

Gewindeschneider wurde lokal nicht so leicht gefunden und ich wollte jetzt doch nicht einen noch neuen Adapter so stark modifizieren. Bestimmt findet sich mal einer der die so gebrauchen kann, weil Defi oder Greddy Sensoren genutzt werden. Und Mishimoto sollte hoffentlich auch nicht ganz so verkehrt sein. Aufbohren mit dem Kegelförmigen Gewinde birgt das Risiko das man eventuell es nicht ganz sauber hhinbekommt und mehr abdichten muss. Adapter muss man auch erst besorgen und die setzen auch wieder an. Braucht mehr Platz und sind mehr stellen die mit der Zeit undicht werden können. Das PT ist übrigens auch konisch und die quasi 3. Norm...😅 Bei Greddy gibt es mit NPT und PT je nach Serie aber kein G😅 Edit: Gerade mal geschaut unter der selben Teilenummer schreiben manche Händler NPT aber andere und die Anleitung erwähnen PT... Also selbst wenn man genau aufpasst bei der Bestellung kann einem das passieren.

Das Liegt daran, dass es PT und NPT sind. Mein Fehler🙈 Im Grunde ist NPT im Durchmesser breiter und hat eine andere Gewindesteigung und Länge.

Zuletzt ist wenig passiert. Ein längerer Urlaub und die HU kamen dazwischen. Ich habe die Gerade des Sensors noch mal weit anpassen müssen. Läuft ziemlich außer Spezifikation. Ich habe jetzt die Werte mit dem intern verbauten MapSensor im Idle und bei Zündung ohne laufenden Motor abgestimmt.~0,5 bar Unterschied waren genug Differenz in dem Messbereich um das Mapping anzupassen. Bis der FCD einsetzt bei 127 KPa sind wie Werte nun nah genug beieinander. Kurzzeitig streut der Messwert echt hoch aber im Mittel wirkt es gesund um ~0,4 Bar sodass ich denke das scheint zu passen. Die anderen Sensoren sind wegen eines Fehlkaufs noch nicht dran. Der Blitz Adapter hat "nur" ein 1/8 NP Gewinde, während die Sensoren 1/8 NPT haben. Theoretisch hätte man Gewinde aufbohren können aber wer weiß was man sich da für Undichtigkeiten später rein holt. Vielleicht kann die ja noch einer brauchen der Defi Anzeigen nutzt.😅 Ich hab mir jetzt doch noch eine Mishimoto Platte nachgeordert...

Das stimmt von Bildern immer schwer abzuschätzen. Genauso auch wie jeder persönliches Field of View. Deswegen auch lange mit Projekt gewartet und mehreres angesehen. Ziemlich oft mit Mockups einfach mal ähnlich große Objekte wie Kartons an die Stellen gelegt. So wurde mir z.B. klar das für mich die erste Idee Richtung unterm Radio oder Aschenbecher nix war. Ähnlich war es mit dem OLED vorm Tacho. Das hing wiederum mit meiner natürlichen Sitz und Lenkradposition zusammen etc. Hat mich ja doch überwindung gekostet, dass nie genutze Orig. Navi zu opfern😅 Die besten 3D-Scan, Anzeige und Messverfahren verlieren nicht selten den Realitätscheck. Das sieht man ja heute noch in den teuersten Entwicklungen.

Kann von mir aus bestätigen, dass es am Bild und der Komprimierung liegt. Im Vergleich zum Bild im ersten Post sieht man subtil wie sich Schriftart und Größe verändert haben. Meine Tests ob es für mich reicht waren teilweise etwas seltsam. Z.B. habe ich das Display am anderen Ende meines Raumes schräg aufgestellt und im 3m Abstand geschaut ob ich noch alles erkenne🤣 Dazu habe ich ausgemessen den realistisch realen Abstand und Winkel simuliert. Ein Vorteil wenn beide geräte über eine Powerbank laufen können für Dummywerte 😄

Ja das ist Absicht. Ich hab über Wochen mehrere Designansätze versucht wie mir selbst die 4 Werte die ich anzeigen will. Es sollte ein schönes Design haben welches ich gut flüchtig ablesen kann. 7 Zoll ist auch viel Fläche deswgen die Idee zum Füllen ein Bild vom Fahrzeug zu haben angelehnt an aktuelle Infotainmentsysteme aber im monochromen Stil. Das Bild vom Ring passte dabei gut rein. Die große Kachelansicht wie z.B. bei Zada-Tech ab Werk hat mir einfach nicht zugesagt. Bis zur finalen Version habe ich Schriftarten und Anzeigestile vergrößert oder abgeändert. Die Schriftgrößen fügen sich nun auch zu den anderen Anzeigen im Armaturenbrett und Mittelkonsole. Mich hätte eine übergroße Zahl auch irgentwie gestörrt. Im Gesamten ist es das Ergebnis vieler meiner innerlichen Monks. 😅

Die komplette Fertigstellung zieht sich leider etwas auf vermutlich nächstes Jahr. Nach Krankheit folgt nun, dass die Halle bis nach Weihnachten urlaubsbedingt nicht besetzt ist und danach ich länger im Urlaub bin. Damit das Auto jetzt aber zumindest wieder Fahrbereit ist habe ich das Display erstmal fest verbaut und die anderen Sensorkabel zurückgebunden. Die Ladedruckanzeige misst aufjedenfall etwas. Auf einer kürzeren Testfahrt wo nur einmal kurz beschleunigt werden konnte ging sie zumindest schonmal bis 0,31 hoch und pendelt sich bei Zündung um 0,00 ein und im Leerlau so zwischen -0,14 bis -0,25 Vakuum. Wie genau die Werte vom Sensor so stimmen kann man wohl erst sagen wenn man einen richtig geeichten gegen hält, aber zum Prüfen ob überhaupt Ladedruck anliegt dafür geht es schon mal 😄

Auch hier meine Erfahrung (Rankone Kompressor), selber Gutachter halbes Jahr später keine Probleme. Eintragung nach 19.3 war das günstigste am ganzen zusammen mit HU machen lassen. Selbe Geschichte sich vorher mal angekündigt, Papiere gezeigt, Teile gezeigt. Einzige was vielleicht anders zu bewerten ist, dass es hat eine kleine Hobby Werkstatt eingebaut, die den Gutachter bekannt ist. Turbo eintragen wird es wenn überhaupt nur den ganz teuren schmerzhaften Weg geben mit den ganzen Sondermessungen und Fahrten. Das wollen sich noch weniger Gutachter antun und du bist nur bei Eintragungsversuchen wohl schon im 5-stelligen Bereich ohne Garantie dass es klappt. Du hast dann nicht mehr Leistung als beim Kompressor aber mindestens schon das 5-10x investiert. Allein deswegen gibt es keinen vollkommen legalen Turboumbau in DE rumfahren. Da kommts dir gefühlt fast schon günstiger einen originalen Toms 280T zu suchen und importieren. Edit: Es gibt gab mal Bemühungen genug Leute zusammen zu kriegen um MPS einen Versuch starten zu lassen was immer noch mind. 5K pro Person gewesern wären. Aber selbst bei denen läuft es momentan nicht immer wie erwartet.

Der lag leider links. Ich bin jetzt am Fensterheber dran für die Anzeige. Der ist auch so groß genug abgesichert. Für Masse bin ich an dem Halter für den nicht vorhandenen Verstärker gegangen😅

Kann ich von meiner Seite und Erfahrung auch halb bestätigen. Meine Fahrwerk-Felgen Kombination wurde im Verbund eingetragen aber jeweils noch nach 19.3. Der zusammenhang ensteht mit dem Wort auch. Nacheinander mit Zeitabstand wäre wohl nur mit Einzelabnahme gewesen. Deswegen würde ich auch überlegen das Fahrwerk so wie mans will erstmal beisammen zu haben inkl. Felgen oder Spurplatten wenn da noch was kommen soll. Übrigens bin ich auch erst beim 2. mal durch gekommen, weil es mit dem Verschränken nicht 100% passte. Danach folgte mehr ziehen und Neulack, also keineswegs eine geschenkte Eintragung. Da ist man dann auch plötzlich im Gewinde Einstiegsbudget... Im gesamten würde ich mir einen Gutachter suchen, der auch etwas Lust hat. Hab jetzt Glück gehabt Anlaufstellen zu haben die auch nicht nur auf die Nummern gucken sondernm auch auf die Fahrzeuge dahinter. Finde einen der von vornerein sagt er könnte alles zusammen sauber im Verbund eintragen. Dazu fährt man gegebenfalls auch mal ein paar Kilometer weiter.

Such dich hier mal durch Berichte. Der größte tenor ist dass die HR sich hinten mehr setzen und es nach gewisser Zeit einen hängearsch geben kann. Bei manchen sollen sie auch früher gebrochen sein. Es gibt aber auch viele zufriedene. Sie sind auf dem Papier noch mal 5mm tiefer. Ich würde das persönlich nicht mehr auf die original dämpfer fahren. Für den Aufpreis kannst vielleicht auch schon koni orange oder bilstein b6 Dämpfer holen lieber. Ich fahre mit koni und Eibach weil damals Bilstein nirgends lieferbar waren. Bei den konis hast auch noch mal die Möglichkeit den Teller 20mm tiefer anzusetzen und hast mehr tieferlegung. So kriegst wenn es dir reicht btw auch ohne Eintragung das original 20mm tiefer. btw als ich gesucht habe waren die Federn eigentlich in der selben Preis Region. Kann sein das die HR aktuell nur etwas teurer sind?

Bei mir war es kein Problem. Achslast passt und so hat sich nicht viel verändert. Das Gutachten ist halt anfang 2003 noch mit den Vorfacelift gemacht worden. Erst ab 2004 waren die neuen Nummern mit in den ganzen Gutachten. Solange die Achslast passt den TÜVer des Vertrauens einfach vorher anfragen. Das Problem mit der Nummer würdest nämlich sonst bei fast allen Teilen haben. Die meisten Gutachter mögen es wenn man sie vorher kontaktiert.

Arduino und Verkabelung sowie die AEM Anzeige haben es ins Auto geschafft. das gewinkelte usb-c Kabel was noch im Auto lag hat es nicht ganz überlebt und war nicht mehr stark genug und ziemlich starr. Aber ich glaube es ist so auch schon ganz ok stealth. Das andere Kabel kommt noch vom Radio und lag eh immer so drin. Wenn ich den arduino über das Radio versorge hat es eine Verzögerung von ein paar Sekunden bis es an geht. Bei der Stromversorgung für die AEM war ich ein bisschen verwirrt, dass an fast allen Sicherungen im Beifahrer Fußraum dauerplus anliegt. Gerade bei denen die mit outlet power und TV betitelt waren hätte ich das anders erwartet. Der Ladedruck Sensor ist bereits angeschlossen und zumindest vakuum und der 0 wert werden schon mal richtig gemessen. Mehr Tests waren noch nicht drin. Die weiteren Sensoren müssen jetzt bei Zeit und passenden Wetter noch ran.

Super erklärt. Wenn man möchte kann man sich in die Materie einlesen. Ich habe auch in kleineren Schritten angefangen. Mein erster Schritt war das Austesten von kleineren Expierimenten mit Boards. Ich habe auf https://wokwi.com/ angefangen. Das ist ein Simulator der einige der beliebtesten Boards besitzt und man sich einfache Schaltungen zusammenbauen kann. Bis hierhin hat man noch nix ausgegeben aber kann schon mal testen ob sein Konzept aufgehen könnte. Z.B. habe ich hier auch nur den Codeschnipsel für den Temp-Sensor simuliert ohne ewig zu flashen. Meinen zweiten Schritt sieht man dann noch leicht in den ersten Posts. Man kann auch direkt so beginnen. Ich hab ein kleines Entwickler Set mit Steckboard ein paar Widerständen, Poti, Leds etc geholt. Das Ganze mal im Doing nachgebaut. Z.B. die Poti-Schaltung aus dem Bild um selbst ein 0-5V Signal zu erstellen was ich mit dem Poti verstellen kann. Damit habe ich später getestet ob meine Sensor readings auch das ausgeben was ich erwarte noch bevor ich die Sensoren selbst gekauft habe. Wenn einem nur das Ergebnis interessiert gibts natürlich auch Tutorials mit Einkaufslisten und fertigem Quellcode. Das funktioniert dann aber auch nur solange bis sich irgentwas ändert in den Vorausetzungen. Aber wenn die Basics da sind und man genauere Vorstellungen hat was man braucht oder was vielleicht noch fehlt, wie z.B. der analoge Ausgang, dann kann man anfangen "den Markt zu sondieren". Die Arduino UNO R4 Reihe gibt es erst seit ca. 2-3 Monaten und sind großteils ein Update zu den klassischen UNOs und haben neue Eigenarten. Arduino hat aber versucht die Rahmenbedingen so beizubehalten das alles an alten Projekten und Zubehör weiterhin nutzbar sind und man an alten Codes maximal ein paar Anpassungen machen müsste.

Da habe ich aber ganz dumm verwirrt sorry. Mir VSK Sind einfach nur Versandkosten gemeint😅 Die ein klassischen und Ausgänge sind bei allen unos gleich vertreten. In dem Fall gibt es 5 analoge Ein-/Ausgänge A0-A4. Alle können zum lesen von Spannungen 0-5V genutzt werden. Die unos können in der Regel auch PWM Signale an den digitalen Anschlüssen ausgeben. Das wären aber keine klassischen analogen 0-5V die dann anliegen am pin sondern ein getaktes Signal. Hier käme ein Digital analog Konverter ins Spiel der das Signal wandelt. Beim R4 hat der erste analoge Eingang auch einen Konverter mit auf dem board und somit eine Doppelfunktion. D.h. Am PIN A0 kann man ein 0-5V Signal direkt ausgeben. Die alten unos hatten das nicht und man brauchte den Wandler noch mal extra. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.

Überall wo es arduino gibt😁. Mit fällt auch ein wenn du den selben wie ich kaufst den arduino UNO R4 minima für um 18€ + VSK dann hast du den Digital analog Wandler auf einem pin direkt dabei. Wenn du es dir einfach machen willst kaufst wie ich dann noch das grove uno shield was ich vorgestellt habe und ein Kabel mit 2 Steckern bzw zwei pigtails zum schlachten und du hast das ganze setup. Du musst dir dann nur noch zutrauen die Entwicklungssoftware zu installieren und den code einmal zu überspielen. Bei Steckerbelegung und dem Programm Code kann ich dir weiter helfen den schreib ich dir eben zusammen.

Du könntest natürlich auch einen Arduino z.B. Nano mit einem D/A wandler Modul dazwischen stecken und mal eben diesen die Spannung ummappen lassen. Sollte ein gefühlt 4-Zeiler Code sein und max 20€ Material 🙈