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P0301 Fehlzündungen Lexus IS300


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  • 2 weeks later...

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(keine guten) Neuigkeiten zur Fehlersuche:

Getriebe ausgebaut

Zahnriemen ab (da kann ich das Schley Tool 64300 nur empfehlen, die Wartezeit aus Amerika zahlt sich aus, TOP Werkzeug!!)

Servo und Klima (gefüllt) bleiben im Wagen

Motor raus:

DSC_0104.jpg

DSC_0112.jpg

Aufpassen bei Billigst Ebay Motorständer, dieser hier sollte eigentlich 570kg tragen, hat sich ordentlich verbogen beim Aufhängen vom 2JZ, wir haben dann gleich eine Strebe zur Sicherheit eingeschweisst:

DSC_0118.jpg

Nockenwellen laut Anleitung ausgebaut, danach Kopf ab:

DSC_0123.jpg

Hydros raus:

DSC_0127.jpg

Perfekter Kreuzschliff sichtbar, auch am vermeintlich defekten Zylinder 1:

DSC_0133.jpg

Wir haben Nitro/Alkohol in die Zylinderlaufbahn geschüttet, Flüssigkeit bleibt, auch beim Durchdrehen der KW

Kopf seitlich aufgestellt, Alkohol abgasseitig eingefüllt, Stand bleibt, rinnt nichts durch die Ventile durch

Kopf andere Seite, auch ansaugseitig bleibt der Stand

Ölwanne ab, keine Metallspäne, keine Kolbenringteile... da hatte ich bei meinen KTM Motorrädern mehr Metallspäne drinnen, hier alles sauber,

ganz feiner Messingstaub im Öl, nix tragisches sichtbar.

Jetzt weiß ich grad nicht mehr weiter, hätte gehofft das man am Kopf (Ventile) oder am Blocke (Ringe) einen Fehler findet... :zipped:

Freu mich weiterhin über eure Tipps,

nachdem ich im eingebauten Zustand mehrmals schlechte Kompression im Zylinder 1 hatte, muss es doch da was sein!! :pinch:

Trotzdem, Motorausbau hat sehr viel Spaß gemacht, hab einiges gelernt, ich hoffe ich bekomm den wieder zusammen das er läuft!

Vielleicht hat der Boergy ja nächste Woche mal Zeit um einen Blick drauf zu werfen, ich will den Fehler endlich finden, damit ich Teile bestellen kann! :blush: :tongue:

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am Zylinderkopfdichtung sieht man was ( defekte/undichte Stelle usw.. ) ?

Zylinderkopf grade?

Getriebe Wandler lieber am Getriebe lassen, sonst wird schwer wieder rein zu bekommen ;)

bearbeitet von Recing
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Am besten mal den ersten Kolben raus holen, dann siehst du ob seitlich was hinüber ist, Kolbenstegbruch usw... :) Respekt vor der Arbeit! :respect:

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Wie anfangs schon vermutet. Wie schaut dein weiterer Plan aus? GTE Innerein? :)

greets

Tom

Hallo

falls Bedarf sein sollte, ich noch einen Motor da.

Gruß 2tLex.

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Hallo

falls Bedarf sein sollte, ich noch einen Motor da.

Gruß 2tLex.

Oh, gut zu wissen, falls der Aufbau Schwierigkeiten macht. Welches Baujahr ist dein Motor? 2002+ ? Laufleistung? Probleme? Wieso kam er raus?

Ich hab jetzt erstmal Teile bestellt...

ARP 203-4205 Head Stud Kit (hier gibts 3 Versionen: normal, undercut, 625++ - ich hab die normalen gewählt)

ARP 203-6005 Rod Bolt Kit

04947-14010 Supra TT Stock Fitting Kit
04945-14110 Supra TT Stock Shim Kit
04465-14390 Supra TT Stock Brake Pads Front
11115-46045 Original ZKD 2JZGE

90430-12031 Dichtring Ölablassschraube

11213-46030 Ventildeckeldichtung INTAKE SIDE

11214-46011 Ventildeckeldichtung EXHAUST SIDE

17173-46051 Krümmer Dichtung

17177-46060 Intake auf Kopf Dichtung

17176-46020 Intake Dichtung Runners zum Bogen

17849-46020 Brillendichtung Y

90929-01360 Zündungskabelhalter

90915-20003 Ölfilter original

13101-46091 GTE OEM pistons

13201-46040 GTE Rods

13011-46051 Ring Set

16620-0w025 Riemenspanner

47730-14260 Supra TT Front Caliper Left

47750-14270 Supra TT Front Caliper Right

Bin gespannt wann das Paket über den großen Teich ankommt, freu mich schon! :)

Block schaut mittlerweile so aus:

motor.jpg

Ölwannen ab, Wasserpumpe ab, abgeklebt, Gußblock entrostet und mit 600°C Hitzeschutzlack lackiert.

Bin gespannt auf die neuen Teile, einzig die Lager zwischen Pleuel und Kurbelwelle sind mir noch unklar, hier habe ich schon Tipps von RoadRash erhalten, laut Werkstatthandbuch wird das Lagerspiel gemessen (Plastigage) und danach die Lager bestellt. Hier gibts x-verschiedene mit Tausendstel mm Bereich :sleepy:

Bald gehts los mit Aufbau, bin noch unsicher ob ich nur GTE Pleuel/Kolben fahre, oder ob am Kopf auch gleich was gemacht wird... Ventile, Planen, Nockenwellen... hier ist Ende nie :dribble: :naughty:

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Morgen Entropy

EZ vom Auto ist 02/2004, 143000km gelaufen (belegbar).

Motor ist noch eingebaut, Auto ist nach einem Unfall Totalschaden. Bis zum Unfall lief der Motor tadellos und trotz adäquater Nutzung hatte er keinerlei Ölverbrauch.

Leider ist beim Unfall steuerseitig einiges kaputt gegangen. Motor läuft aber noch (mußte den Wagen von der Straße nehmen was bei blockierten Vorderrad nicht anders möglich war).

Bei Interesse melde Dich!

Gruß 2tLex


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  • 1 month later...

Hier gehts nach einem Monat weiter... :sleeping:

Lieferung aus Amerika dauert sehr lange, Zoll in Österreich noch dazu, echt mühsam. Zahlt sich aber trotzdem aus.

Viele von euch haben mir gesagt: Hau die Teile selbst rein, nix dabei.

Hab viel gelesen über die richtigen Lager Kurbelwelle/Pleuel, dann noch Block kontrolle und vermessen...

laufen würds schon, aber ich verlass mich da auf Profis, Block geht zum Motoreninstandsetzer in der Umgebung, ddazu hab ich ihm Holzklötze angeschraubt:

B2.jpg

Arbeiten Motorbauer:

alte Kolben raus, Block Oberseite prüfen, bei Bedarf planen, neue Kolben, Pleuel einsetzen, Lager bestimmen für KW/Pleuel.

Wenn er nix dagegen hat, hätte ich die KW gerne drinn gelassen, aber näheres erfahre ich in den nächsten 2 Wochen. :zipped:

Arbeiten Kopf:

Da habe ich einen Anruf bekommen, dass er die Ventilschaftdichtungen erneuert, welche Arbeiten noch gemacht werden erfahr ich

in den nächsten Tagen, les mir grad einiges durch zu BC264° Nockenwellen, die hätte der RoadRash im Angebot für mich :twisted:

Teilelieferung heute vom Zoll abgeholt:

B3.jpg

GTE Pleuel, GTE Kolben, viele Dichtungen, ARP Zeugs und Supra TT Bremssättel :stiv2:

A1.jpg

Links GTE Internals, rechts GE - ich denke den Unterschied sieht man :stiv2: :stiv2: :stiv2:

Die Bremserei werd ich genauer dokumentieren, ich glaub der OG187 fährt die selben? :flower:

Nachdem ich andere Kompression fahre, Turbo sowieso geplant ist und piggyback ECU Erweiterung am IS300 nur mies funktioniert hab ich das hier bestellt...

http://www.dezod.com/pd_dezod_motorsports_aem_ems.cfm

Dürfte für die Zukunft reichen!

ECU Tuner gibts in Österreich außer Haltech so gut wie nix, ich hoffe da kann mir RoadRash dann behilflich sein, Basemap ist aber dabei,

also Motor einlaufen und vll auch fahren sollte drinnen sein!

Motor einlaufen werde ich mit einem 15W40 mineralisch machen, nach 2 Ölwechsel wird dann auf 10W60 Racetech von LiquiMoly gewechselt.

Freu mich über eure Tipps,

macht irre viel Spaß das Projekt, auch wenn Haus/Einfahrt/Garten usw grad hinten anstehen :bored:

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Kurz mal AWs zu den posts oben:

Am Kopf brauchst nix planen, ausser er ist verzogen. Die Ventilgänge sind auf der 2JZ schon sehr gut, empfiehlt sich erst ab 1000HP. Hab das selber checken lassen und mein Motorenbauer meinte "die schauen ja ned mal so deppert aus" ;)

Der Kreuzschliff schaut gut aus, wenn das nicht allzu glatt poliert ist, reicht einfach Feinhonen.
Honen sollte man auf jeden Fall wenn man neue Kolbenringe einbaut.

Die -GTE Innereien schauen super aus, dürften einiges aushalten. :)

Bzgl. Lagerschalen: Mach da keine Wissenschaft draus! Du bekommst neue Pleuel, das heisst "Standardgrösse" wenn die KW keine sonderlichen Verschleissbilder zeigt.
KW-Lager: An der KW gibt es Nummern am Block und an der KW, nach denen bestellst Du die Lager und fertig.

Mit den Ventilschaftdichtungen hat er recht, grundsätzlich sollte man gleich alle Dichtungen mitmachen, wenn man die Mühle schon auseinanderreisst, denn: Wann machst denn das das nächste Mal? Hoffentlich gar nicht mehr! ;)
Er soll auch gleich die Simmerringe an der KW tauschen (vorne/hinten)!

Bzgl. ECU kann ich Dich an einen Kontakt weiterleiten der Motec, Haltech, AEM kann, der hat mir mein AEM letzten eingestellt, schaut mich ganz OK an was/wie der tut. ;)

Zum Einlaufen ist ein mineralisches Öl ned schlecht, es hat etwas weniger Schmierwirkung und nimmt die Feinteile besser auf.
Am Besten, nach dem Zusammenbau, einfach Motor starten und mal so 1,5h einfach laufen lassen, danach mal so eine Stunde mit bisschen mehr Gas.
Dann mal damit bissl rumfahren ohne recht viel Ladedruck. Wenns dann zum Einstellen geht, davor einen Ölwechsel (brauchst keine zwei).
Und nimm ein Motul V300 15W50!

Zwecks Nockenwellen, ich wäre am FR NM in Wien. ;)
Ferner wären die Dinger nur wärmstens zu Empfehlen, speziell beim Turbo!
Solltest aber gleich Deinem Motorenbauer mitgeben, zwecks der Einstellplättchen (Ventilspiel)!

bearbeitet von RoadRash
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Kurz mal AWs zu den posts oben:

Am Kopf brauchst nix planen, ausser er ist verzogen. Die Ventilgänge sind auf der 2JZ schon sehr gut, empfiehlt sich erst ab 1000HP. Hab das selber checken lassen und mein Motorenbauer meinte "die schauen ja ned mal so deppert aus" ;)

Der Kreuzschliff schaut gut aus, wenn das nicht allzu glatt poliert ist, reicht einfach Feinhonen.

Honen sollte man auf jeden Fall wenn man neue Kolbenringe einbaut.

Die -GTE Innereien schauen super aus, dürften einiges aushalten. :)

Bzgl. Lagerschalen: Mach da keine Wissenschaft draus! Du bekommst neue Pleuel, das heisst "Standardgrösse" wenn die KW keine sonderlichen Verschleissbilder zeigt.

KW-Lager: An der KW gibt es Nummern am Block und an der KW, nach denen bestellst Du die Lager und fertig.

Mit den Ventilschaftdichtungen hat er recht, grundsätzlich sollte man gleich alle Dichtungen mitmachen, wenn man die Mühle schon auseinanderreisst, denn: Wann machst denn das das nächste Mal? Hoffentlich gar nicht mehr! ;)

Er soll auch gleich die Simmerringe an der KW tauschen (vorne/hinten)!

Bzgl. ECU kann ich Dich an einen Kontakt weiterleiten der Motec, Haltech, AEM kann, der hat mir mein AEM letzten eingestellt, schaut mich ganz OK an was/wie der tut. ;)

Zum Einlaufen ist ein mineralisches Öl ned schlecht, es hat etwas weniger Schmierwirkung und nimmt die Feinteile besser auf.

Am Besten, nach dem Zusammenbau, einfach Motor starten und mal so 1,5h einfach laufen lassen, danach mal so eine Stunde mit bisschen mehr Gas.

Dann mal damit bissl rumfahren ohne recht viel Ladedruck. Wenns dann zum Einstellen geht, davor einen Ölwechsel (brauchst keine zwei).

Und nimm ein Motul V300 15W50!

Zwecks Nockenwellen, ich wäre am FR NM in Wien. ;)

Ferner wären die Dinger nur wärmstens zu Empfehlen, speziell beim Turbo!

Solltest aber gleich Deinem Motorenbauer mitgeben, zwecks der Einstellplättchen (Ventilspiel)!

Jaaaa, mit solchen Antworten kann man arbeiten! Super!! Da merkt man, du hast das schon hinter dir! :)

Lager habe ich bei Toyo bestellt.

Sogar da war ich mir unsicher... Supra vs. Lexus IS300: Ist 13041-46010-02 die gleiche Nummer wie 13041-46020-02 ?

Hab dann die vom 2JZGTE bestellt.

Hab dann vom Motorbauer die Nummer KW überall 1 und Nummer GTE Pleuel 1B/2B bekommen,

weiter an Toyota: 3x 13041-46013-02 und 3x 13041-46013-03 sinds geworden!

Block wurde feingehont, Planen war nicht notwendig, wurde mit Haarlineal über Kreuz kontrolliert.

Ich hoffe das passt nun alles, Block sollte morgen/übermorgen abholbereit sein! :blush:

Kopf wird auch die Woche fertig.

Zusammenschrauben, Anbauteile dran mache ich selbst, fürs Zahnriemen auflegen und VVTi einstellen hol ich mir Unterstützung.

Meine Frage an die Runde... auch an dich Mike, hab deinen langen AEM Inbetriebnahme Thread im my.is gelesen...

Motor mit Stock Düsen und Stock ECU zusammenbauen fürs Einlaufen - einzige Veränderung: Kompression von 10.5:1 auf 9.5:1!

Motor gleich mit 420ccm Düsen, AEM EMS ECU zusammenbauen und hoffen dass er mit der Basis Kaibration wenigstens am Stand rund läuft...

AEM EMS heißt zwar stock ECU regelt VVTi, aber Zündung, Sprit und vieles vieles mehr geht dann über die neue Steuerung!

Wideband Signal übers Zeitronix in die EMS, 3bar MAP Sensor und IAT Sensor im Ansaugtrakt.

Anleitung: http://www.dezod.com/files/AEMEMSIS300V3.pdf

Machbar, oder doch auf Nummer sicher und original versuchen? :sleepy:

@Mike: Bezüglich Nocken und Tuner schreib ich dir eine PM wenn der Motor mal läuft... Wagen bleibt sowieso länger eine Baustelle,

zum Typisieren kommt das R154 noch nicht rein! Und wenn das drinnen ist, kann erst LD drauf und bei Bedarf die Nockenwellen rein!

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Wenn ich nicht schon piggybacks hätte, würde meine Wahl auf ein Steuergerät gehen, dass closed-loop kann, damit seine eigene "Start-tabelle" generiert und die ganzen Tabellen V/E basierend sind!!!

Hat man die Lambda Zielwert tabelle gefüttert läuft das Ding!!

Das Feintuning für Zündung und anderes macht man dann in nem halben tag auf der Rolle vom Profi.

Aber das beste: V/E

das ist einfachste Thermodynamik und bedeutet für den Anwender eigentlich nur:

alte Düsen raus, neue rein - in der Software alte Flussrate in ccm gegen neue tauschen - umrechnen tut die Software - Karren läuft

Rennsprit oder E85 - in der Software eingeben - umrechnene tut die Software - Karren läuft

Benzindruck wird verändert - alten gegen den neuen in der Software tauschen - umrechnen tut die Software - Karren läuft

==> kein extra Abstimmtermin mehr nötig!!

Also auf die lange Sicht, gut investierte Kohle

Gibts sogar für den IS300 incl Kabelsalat:

http://proefi.com/info/applications/lexus/is300/

bearbeitet von OG 187
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Hey OG,

ich hätte liebend gerne eine modernere Steuerung genommen - ProEFI 128 oder Megasquirt MS3pro, gibts Erfahrung damit am IS300, sehr viele Vorteile damit beim abstimmen. :clap:

Großes Manko bei allen Steuerungen - die sind nur so gut wie dein Tuner! Und den hab ich noch nichtmal... :worthy: :whistling:

Daher die Entscheidung für AEM, da RoadRash schon Erfahrungen damit hat, und es wenigstens einzelne Personen in AT gibt, die damit umgehen können.

Einfach wirds sicher nicht, aber bei dem $$$, das in den Motor geflossen ist, solls an einer ordentlichen Steuerung nicht mehr scheitern, denn die war der Grund für den Defekt!

Ohne Abstimmen mit Ladedruck fahren, dazu noch fehlerhafter Boostcontroller... die Story brauch ich kein 2. Mal! :wall:

What I have on my car from this list is the ProEFI 128 Pin with harness,
wideband sensor, can gauge, 5 bar map sensor, boost control solenoid,
and boost control knob.

Sind in Summe 2800-3000$, also >1/3tel teurer als AEM EMS. :worthy:

Weiter zum Projekt....

DSC_0149.JPG

Block wieder zuhause! :clap:

Folgende Arbeiten wurden erledigt:

  • Alle Motorteile ausgebaut, Block vermessen
  • Zylinderlaufbahnen feingehont
  • Kurbelwelle mikropoliert
  • GTE Pleuel, Lagerschalen, Kolben eingebaut
  • fixiert mit ARP Rod Bolts (Achtung - nicht mit Drehmoment anziehen, sondern auf Stretch!)

DSC_0153.JPG

Alte Teile - sind in Ordnung, die haben dort e gefragt, wieso ich diese nicht weiterfahr :twisted:

Dann habe ich den Turboumbau erklärt...

Einzige Anmerkung: GTE Block hat original Kolbenbodenkühlung, der Werkstattmeister hat gemeint ob man das einbauen könnte...

Möglich ja, Aufwand notwendig bei meinem Leistungsziel? nein. http://my.is/forums/f114/how-install-oil-squirters-ge-block-410078/

Neuer Honschliff:

DSC_0165.JPG

Ölwanne oben gereinigt, entfettet, Dichtflächen vorbereitet:

DSC_0154.JPG

Alumotorhalter sandgestrahlt, Klarlack, und fertig montiert.

DSC_0160.JPG

Ich arbeite jetzt langsam, alles nach Toyo Repanleitung, jede Schraube mit Drehmoment, Ziel bleibt heuer noch fahren, Abstimmen! :dribble:

Juli geht sich aber leider nicht mehr aus :wacko:

@RoadRash: Wie wird der Kopf mit ARP Head Studs montiert? Zuerst die Gewindebolzen einschrauben, Beilagscheiben in den Kopf legen und aufschieben?

Oder Kopf auf die Dichtung auflegen und dann erst die Gewindestangen einschrauben? Les da grad was im Amiforum... :naughty:

Weiter gehts mit Teile bestellen, jeder O-Ring, jede Dichtung kommt neu, damit ich die Woche noch fertig vorbereiten kann für den Kopf! :dribble:

greets,

Robert

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Langsam gehts voran...

DSC_0157.jpg

Wichtiger waren diese Woche Kleinteile bestellen, Ventildeckel sandgestrahlt und zum Lackierer gebracht, Projekt mit Tuner besprochen fürs Abstimmen,

Termin für Kopf/Block Zusammenbau und Zahnriemen auflegen fixiert....

AEM EMS V2 ist übrigens auch heute gekommen, nach dem Abstimmen sollte das dann passen!

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@RoadRash: Wie wird der Kopf mit ARP Head Studs montiert? Zuerst die Gewindebolzen einschrauben, Beilagscheiben in den Kopf legen und aufschieben?

Oder Kopf auf die Dichtung auflegen und dann erst die Gewindestangen einschrauben? Les da grad was im Amiforum... :naughty:

Ist eigentlich egal, je nachdem wie du dazukommst. Hab es so und anders rum schon gemacht.

Wichtig aber!

Die Reihenfolge und Stufendrehmomente einzuhalten.

Kopf wird von innen nach aussen festgezogen!

Pass auf, dass kein Kolben am Totpunkt ist und merk Dir welcher als erster rauf kommt, wenn du später dann an der KW drehst und nicht gleich ein Ventilchen anklopfst!

Die 2JZ soll angeblich ein Freiläufer sein, aber "sicher ist sicher" ;)

Ich plazier mal alle Bolzen, Beilagscheiben drauf, Muttern drauf und nur ganz leicht mal anziehen (ohne Ratsche oder Drehmo!).

Das Festzieh-Drehmoment sind so 108NM oder sowas (ich hab da immer 110-115NM eingestellt) und in 3 Stufen angezogen.

Mit 40NM gestartet in der Mitte, oben/unten, dann links davon oben/unten, dann rechts von der Mitte oben/unten, dann wieder eins weiter links oben/unten, wieder weiter rechts usw. bis nach ganz aussen.

Dann 80NM, selbes Spiel.....

Dann die 115NM wieder von der Mitte weg nach links/rechts nach aussen, fertig! ;)

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Hey OG,

ich hätte liebend gerne eine modernere Steuerung genommen - ProEFI 128 oder Megasquirt MS3pro, gibts Erfahrung damit am IS300, sehr viele Vorteile damit beim abstimmen. :clap:

Großes Manko bei allen Steuerungen - die sind nur so gut wie dein Tuner! Und den hab ich noch nichtmal... :worthy: :whistling:

Daher die Entscheidung für AEM, da RoadRash schon Erfahrungen damit hat, und es wenigstens einzelne Personen in AT gibt, die damit umgehen können.

Einfach wirds sicher nicht, aber bei dem $$$, das in den Motor geflossen ist, solls an einer ordentlichen Steuerung nicht mehr scheitern, denn die war der Grund für den Defekt!

Ohne Abstimmen mit Ladedruck fahren, dazu noch fehlerhafter Boostcontroller... die Story brauch ich kein 2. Mal! :wall:

Sind in Summe 2800-3000$, also >1/3tel teurer als AEM EMS. :worthy:

Genau deswegen ein V/E basierendes Stgeuergerät mit closed-loop Funktion. Du gehst einmal zum Tuner und fertig. Um dahin zu kommen fährst erstmal im closedloop mit den Werten aus der Zielwert Tabelle. Nachdem ProEFI sogar den kabelbaum liefert haben die schon mal ein super sicheres fett wie Schwein Zielwert tabelle Grundmapping für den IS300. Im my.IS Forum gibts auch schon erfahrungen.

Und dann wenn du einmal abgestimmt hast, kannst du die meisten "Änderungen" selber durchführen.

Du brauchst einfach einen der mit modernen Standalones auskennt, fertig!

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Also so eine Funktion hat das AEM auch, wenn du andere Düsen einbaust, dass sich die Werte ändern und fertig.
Bist aber trotzdem nicht davor bewahrt, dass du nochmal drüber-tunen musst und ich bezweifle dass das ProEFI selbstständig die Werte ändert und alles 100%ig läuft und grade wenn Amis das schreiben. :huh:

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Also so eine Funktion hat das AEM auch, wenn du andere Düsen einbaust, dass sich die Werte ändern und fertig.

Bist aber trotzdem nicht davor bewahrt, dass du nochmal drüber-tunen musst und ich bezweifle dass das ProEFI selbstständig die Werte ändert und alles 100%ig läuft und grade wenn Amis das schreiben. :huh:

Da hast du schon recht.

Ich denke allerdings, dass die neueste stand-alone ECU generell schon mal die bessere Rechnerleistung mitbringt. Dementsprechend kann dann öfters pro Minute gerechnet werden und der passende Zielwert zum Lastvall rausgesucht und dann auch erreicht werden.

Vor allem wenn die "Formeln" dahinter komplizierter werden können wenn die CPU das auch packt. Ist hier die ganzen thermodynamik-Grundlagen hinterlegt schafft er das.

Vor nem Jahr haben die bei DSPORTmag mal einige ECUs verglichen. Gerade die ProeEFI128 und das AEM infinity und das neue Motec bringen die passende Rechnerleistung und Programmierung mit.

Aber ihr könnt machen was ihr wollt, ich ärgere mich ab und an, dass ich mir vor Jahren zwei MapECU2 geholt habe, wenn ich sehe was neue standalones können und ich dann meine Kosten in Summe und die Kosten für die neue ECU vergleiche. Von den Möglichkeiten mal ganz abgesehen.

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  • 2 weeks later...

Nach 8 Wochen wars gestern so weit... :clap:

Zylinderkopf hat nun neue Ventilschaftdichtungen, Ventilsitze gefräst, Ventile teilweise getauscht, neu geschliffen, Unterseite plangeschliffen, BC264 Nockenwellen eingebaut, Einlassventile auf 0,20mm eingestellt, Auslassventile auf 0,30mm eingestellt. :wub:

DSC_0165.jpg

ARP Headstuds mit Montagepaste (dürfte Graphit sein?!) laut Anleitung montiert:

DSC_0169.jpg

Am besten gehts so: Head Studs in den Block drehen, Dichtung auflegen, Beilagscheiben im Kopf platzieren, Kopf drauf aber mit 2-3cm beilegen (wir haben Isolierband genommen) da die Muttern ansetzen, Kopf leicht anheben, auf die Endposition gleiten, Muttern weiter anziehen. Sehr eng da drinnen, angezogen über Kreuz auf die Werte habe ich noch nicht, mir fehlt noch die bestellte Nuss!

Antrieb 3/8", Langnuss, Vielzahl, Schlüsselweite 1/2" oder 12.5mm - mit der Sollte man in die engen Löcher reinkommen! :jap:

Zur Sicherheit habe ich Denso IK20 gereinigt und eingeschraubt (18Nm) damit kein Schmutz mehr reinkommt, KW um ~15° gegen den Uhrzeigersinn gedreht vor dem Kopf montieren damit nix anstehen kann. :ph34r:

Nächste Woche gehts weiter... Kopf montieren, Ansaugung, Krümmer & Turbo probestecken, Lichtmaschine montieren, Ventildeckel drauf, rein in den IS! :thumbup:

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