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Tuning Pleuel


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vor 6 Stunden schrieb Boergy:

Najo.... 40km und da 200km/h am Stück, das schafft manch anderer Wagen nicht zum überleben :ph34r::biggrin:  Da bist du gut bei 5500 u/min herum oder?

 

Welche Anzeige hast du verbaut?

 

Ich habe die von Zadatech mit dem dezenten Innnenspiegeldisplay was man auch abschalten kann.

Bei einem Auto unter 300PS möchte ich keine Fast and Furious Style Anzeigen wie Greddy oder Zeitronix.

Und ja, man darf eben kein 10 Jahre altes Rentnerauto nehmen mit nur 30.000Km Laufleistung. Wichtig ist das Auto muss gefahren werden, muss warm gefahren werden und die Wartung muss eingehalten werden dann macht dem das garnichts.

Hier auch sehr interessan wie ein Motor sogar ganz ohne Öl im Leerlauf läuft, mysteriös da mancheiner ja den Motor direkt aus machen möchte sobald der Druck im Leerlauf mal kurz gegen 0 kommt:

 

 

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Naja... Es ist schon ein Unterschied ob der Motor am Stand läuft oder unter Last auf der Strasse. Da reicht für ne Sekunde kein Öl und die Lager sind hinüber. Mehrfach z.b. am GT86 schon gegestet, wenn es durch die G-Kräfte das Öl in der Wanne vom Schnorchel wegdrückt. Das selbe ist auch Mike bei seinem 2JZ passiert, viele Querkräfte beim driften und das wars dann wieder. Daher Schwalblech, Accusump usw... Damit der Motor überlebt bei Last am Ring. Der 1G verzeit sehr viel, wo der ein oder andere Motor schon hoppse gegangen wäre.

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Du, wenn du dir einreden willst, das sei normal und muss so sein, dann mach.

Wenn man es nicht ansatzweise schafft, aus Erfahrungen anderer zu lernen (ja ich weiss, dass ist sehr schwer) bezahlt man halt doppelt und dreifach Lehrgeld.

Mein Motor, halt ein Beams, hat kalt 3 bar und warm 4-5 bar im stand, unter last 6-7 bar. Alle Werte vom original Schätzeisen abgelesen. Und egal wie lange ich ihn Prügel, ich muss nicht anhalten. 40 km 200 km/h sind 12 min Vollgas. Andere fahren Rennstrecke und haben keine Probleme.

Weiter so

bearbeitet von corjoh
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Der Beams is da merklich besser gebaut als der 1G, liegt wahrscheinlich auch daran, das der 1G einfach eine Notlösug war für Europa. Der Beams ist ein kontiunierlich weiter entwickelter 3S, der 1G hat nen VVT Kopf bekommen, fertig. Der Beams hat sogar serienmässig Kolbenbodenkühlung verbaut, die grad mal der 2JZGTE hat ab Werk,dazu seperater Ölkreislauf mit dem Ölfilter, Original Wasserkühler zwar oben am Block, aber geschlossen usw... schön wäre wenn der 1G so weiter entwickelt worden wäre, nur für was? Da hat der Beams merklich mehr Einsatzmöglichkeiten 🙂

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Der Beams ist doch ein völlig anderer Motor, der 1G hat ab Werk aus viel niedrigere Werte. 0,5 hat der 1G (und ja das, soll so sein) und dein Motor von mir aus 4-5 das soll mein Motor unter Last machen.

Wenn der 1G 6-7 Bar macht würde ich mir Sorgen machen. 😂

Ich habe auch nicht gesagt das es so sein muss aber von den meisten hier kommen ja leider keine konstruktiven Inhalte, der eine sagt sofort stehen lassen und abschleppen (und dann??? neuen Motor rein am besten was 😂) und du kommst mit Vergleichswerten von einem Motor bei dem die Drücke Serie schon viel höher sind.

Rennstrecke würde ich auch nicht mit Vollgas vergleichen wollen, als ich die 600Km immer abbremsen musste kratzte er die 120° nur an aber wenn die ganze Zeit VMax gefahren wird ging es viel schneller.

Eigentlich kühlt er immer direkt ab wenn man auf 180 runter geht. Wie viel fährt man auf der Rennstrecke schon über 200? Ich denke nicht so viel wie ich.

Das einzig interessante war das mit der Feder und der Sache werde ich nachgehen wenn es denn wirklich so geht bei dem Motor.

Denn nochmal: das sollten man eigentlich jedem empfehlen gerade mit einer Leistungssteigerung denn auch die soll 0,5Bar sind sehr wenig.

bearbeitet von Yoshimitsu
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Ja die 0,5 sind wenig. Würd mir das mal anschauen beim Bypass, vielleicht schafft man da mehr. Interessant wäre wie der Öldruck verhält bei leicht angehobenen Standgas. Beim GT86 wird das teils angehoben um den niedrigen Öldruck am Stand auszugleichen (per Software). Könntest du das mal bei warmen Motor checken? Wäre echt interessant ob sich da was tut wenn man die Drehzahl 2-300 U/min anhebt.

 

Danke!

bearbeitet von Boergy
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Bei 800U/min geht er direkt wieder gegen die 0,5, vielleicht so zwischen 0,3 bis 0,7 schwankt es dann immer.

Aber wenn er ein paar Sekunden im Stand steht geht er ja bis auf 600U/min runter egal wie heiß das Öl ist.

Hat das denn echt auch noch keiner gemacht mit dem Bypass bei dem Motor?

 

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Ich kenn das nur eben vom Manta wo wir es mal gemacht haben. Fraglich is nur, ob die Pumpe bei der Drehzahl mehr fördern kann oder der Bypass so niedrig ist. Mit der Änderung steigt dann auch der Öldruck obenrum. Hab ich auch gelesen das einer die Feder mit 2 Scheiben geshimmt hat. Wäre vielleicht auch eine Idee zum testen. Der Bypass müsste von Aussen zugänglich sein. Eine neue Feder kostet keine 5 Euro.

 

 

IMG_20181224_115544.jpg

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Neue Feder? Du meinst eine andere/stärkere Feder.

Die OEM Feder würde ja nicht viel bringen, ich würde schätzen 0,2 Bar vielleicht und wenn dann möchte ich schon etwas mehr.

Dazu muss die Feder erstmal ausgebaut und vermessen werden. Oder einfach Shimmscheiben mit rein legen.

Man findet im Forum über 10 Jahre alte Beiträge zu dem Thema aber ohne Ergebnisse.

Dann bin ich wohl wieder der erste der das auch mal umsetzt.

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Also 0,49Bar bei normaler Betriebstemperatur könnte man jetzt auch 85°C sagen und das ist einfach zu wenig denn dann hat er bei über 95°C gegen 0 so wie es ja auch ist.

Bei so einem Test in der Werkstatt merkt man das nicht unbedingt, dann hat er bei 85°C seine 0,5Bar und somit scheinbar alles i.O.

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Denk die Feder zu shimmen wäre mal das einfachste. Den Kolben würd ich auch raus und alles reinigen, wenn man schon mal dort ist :smile:

 

Irgendwann is jeder der Erste :biggrin: Nachdem doch einige IS ziemlich rangenommen werden und bis jetzt keiner einen Lagerschaden oder ähnliches hatte, dürft der Druck ausreichend sein um zu überleben. Man kann sich auch noch mit dem Öl spielen Richtung 10w oder eben einen zusätzlichen Ölkühler um die Temp im Bereich um die 100°C zu halten. Welches Öl fährst du Yoshi?

bearbeitet von Boergy
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Ich fahre 5W40.

Das vor dem W steht doch für den kalten Zustand und nach dem W für den heißen.

40 hat eigentlich schon recht gute Notlaufeigenschaften die völlig ausreichend sein sollten bei dem Motor.

Vielleicht könnte ich auch ein 10W50 fahren da ich nicht so viel im Winter fahre aber ich dachte selbst das 40er sollte Heute nicht an seine Grenzen kommen denn die Öle sollten auch etwas besser geworden sein die letzten 20 Jahre.

 

Bei der Elektronik war ich auch schon viel Vorreiter, ob der Rückwärtspieper oder das Komfortschließsystem mit Spiegel anklappfunktion oder das leaving/coming Home System.

Viele Diskusionen kann man finden aber niemanden der das alles mal wirklich umgesetzt hat.

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Warum nochmal machst Du Dir überhaupt Gedanken? Gutes 40er Öl, was im heißen Zustand noch genug Viskosität aufweist, Ölwechsel nicht überziehen, fertig. Speziell viel Kurzstrecke mit Kondensat und Spritverdünnung bringt das Öl von seinen Spezifikationen weg, dann ist wechseln angesagt.

120 Grad Öltemp ist absolut im Rahmen. Nach der Autobahnheizerei die letzten 5km relaxt fahren, dann kühlt alles gleichmäßig runter und Du hast bei Standgas nicht das Problem mit zu wenig Druck. Auch den Ölstand bei max halten hilft der Ölpumpe, da sind dann ein paar mbar Vordruck.

Beim GT hab ich um 50 Umdrehungen angehobenes Standgas, das bewirkt ca 1 bar mehr Öldruck im warmen Zustand. Der FA20 ist da schon ein bissl ein Sorgenkind.

Beim 1G würde ich mir aber keine Sorgen machen, sonst wären schon reihenweise Motoren gestorben.

Mein Tuner, der massenweise HKS-Kompressoren verbaut, nimmt nur das Motul 5w40 300v. Auch bei seinen eigenen Autos, sein GT fährt mit über 400PS.

Da mach Dir mit dem robusten Reihensechser mal keinen Kopf, das reicht sowas von aus...

bearbeitet von Moerser Lex
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Ich habe kein Problem damit das Auto einfach so weiter zu fahren aber wenn man das so einfach etwas optimieren kann würde ich das gerne versuchen.

Oft klappt das so wie du sagst, ich lass schon vor der Abfahrt gut ausrollen, das kühlt schon ganz gut und vor der nächste Ampel in der Stadt liegt dann oft auch schon wieder etwas Öldruck an Aber im Stau auf der Autobahn nervt das extrem auch da er im Stand kaum abkühlt, der Ansauglufttemperarursensor geht dann auch immer höher auf 60°C weil dann der Fahrtwind fehlt.

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https://www.youtube.com/watch?v=tb7vro_Q994

Würde sagen so soll es bei einem gesunden 1GFE aussehen. Und die Werte unterscheiden sich nicht viel zum Beams.

Ich als Schrauber habe hier den Anspruch, meinen Scheiss optimal oder besser zu machen. Bin hier halt grenzenloser Optimist, und meine andere, die in solchen Foren unterwegs sind, haben den selben Anspruch. Aber, hey, zerlegen und neu aufbauen rendiert sich * erst, wenn er so richtig verreckt ist.

*für den Motorbauer

Und das WHB ist so zu lesen, dass ein guter Motor im Leerlauf "oder mehr" und bei 3000 U/min 4,5 kp/cm² hat.

 

bearbeitet von corjoh
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@yoshi, das klingt für mich so dass Du anscheinend immer volle Kanüle fährst. Vollgas bis zum Stauende. Wenn Du das so praktizierst dann bau Dir doch nen Luft/Ölkühler rein, dann ist zumindest Dein Gewissen beruhigt. Bis dahin mach in solchen Situationen die Klima an, dann springt der Lüfter am Kondensator an und im Motorraum ist etwas Durchlüftung. 2mm Gaspedal geben dann nochmal 200 Umdrehungen, falls der Druck zu niedrig ist.

Kann natürlich auch gut sein dass Du Deine Lagerschalen schon verschlissen hast, durch das erhöhte Lagerspiel sinkt der Öldruck natürlich auch.

Gibt viele Möglichkeiten. Die erste ist schon, wie akkurat ist der Sensor. Mal ne Vergleichsmessung mit nem altmodischen guten analogen Manometer gemacht?

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Ich habe gerade einen Bericht gelesen da hat Jemand einen Ölkühler beim IS200 verbaut und danach kam die Öldrucklampe, kann natürlich auch sein wenn der Umlauf somit größer wird dann der Öldruck wirklich zu niedrig ist bei dem Auto.

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In einem Anderen englischen Forum schreibt Jemand über das gleiche Problem, Defi Anzeige schlägt Alarm aber OEM Anzeige bleibt aus, nach Shimmen der Pumpe im Stand 2Bar und bei 3000Umdrehungen 7,5Bar.

Wohlmöglich hat der Typ von dem Video das auch gemacht, warum sollte der auch extra ein Video davon machen wenn das normal ist.

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Ist 7,5 bar nicht ein bissel viel?

wer weiß für welchen Drücke die Dichtungen ausgelegt sind, bringt dir ja nix wenn du Ultra Öldruck hast, aber die Dichtungen schlapp machen und dir irgendwann die Zündkerzen im Öl stehen...

Mein civic hat bei 120 grad öltemp im Stand 0 bar angezeigt, ist nie was passiert, was auch Motor hat ja keine Last.

 

ich geh mal davon aus das die ölpumpe Metall Flügel hat, da wird dann auch nicht viel Verschleißen.

ich würd alles so lassen und gut, die haben sich damals schon was dabei gedacht die ölpumpe so zu sizen wie se ist.

 

bearbeitet von Ben_is_lol
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Ich bin Heute mal wieder gefahren und habe mal oben auf die Nockenwelle geschaut, etwas Öl läuft da schon noch.

Sobald der Motor aus ist geht die OEM Öldrucklampe an, also der Schalter scheint auch nicht defekt zu sein, der schaltet wohl doch erst wenn da garnichts mehr an Öl durch läuft.

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