warp

Hallo! Ich hatte bisher die Standard-Stoßdämpfer zusammen mit den TTE-Federn drin. Jetzt sind die vorderen Stoßdämpfer kaputt. Leider ist mein Lex schon 3,5 Jahre und die Select-Garantie deckt die Stoßdämfer nicht ab, weil sie Verschleißteile sind. Die Lexus-Original- oder Sportdämpfer sind unverschämt teuer (256,- ¤ netto pro Stück), sodass ich mich nach Alternativen umsehe. Hier im Forum werden immer wieder Dämpfer von Koni und Bilstein erwähnt, wobei die Berichte über Koni bei mir den Eindruck erweckt haben, dass sie mir zu hart sein würden. Ein Zubehörhändler hat mir auch gesagt, dass Koni-Dämpfer erst ab 45 oder 50mm Tieferlegung sinnvoll wären, und hat mir stattdessen Stoßdämpfer von Sachs für (93,- ¤ brutto) angeboten. Zu Sachs habe ich hier im Forum noch nicht viel gehört, deshalb frage ich mich, ob ich diese nehmen soll oder doch Bilstein besser passen würde. Was ist eure Meinung? Gruß

Ich kann Thoddys guten Eindruck von den Goodyear Ultra Grip Performance nur bestätigen. Ich habe sie nun ca. 4 Wochen in der Größe 215/45R17 drauf und bin bisher in allen Bereichen (also auch im Verhalten bei Nässe) nur positiv überrascht worden. Meine Empfehlung! :giveup:

Gleichfalls einen guten Abend! Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich hab verschiedene Rohlinge ausprobiert +R und -R. Bei dem einen hat er gleich gesagt, dass er sie nicht lesen kann, beim anderen hat er ein paar Minuten versucht, sich zu initialisieren, aber dann schließlich auch ne Fehlermeldung ausgespuckt. Ich denke also, dass es mit der richtigen Sorte Rohling gehen würde, aber da DL-Rohlinge sind ja nicht kostenlos sind, hab ich's dann aufgegeben.

Hi koka! Wenn du kein Radio einbauen willst, musst ja irgendwas anderes haben, was dein Line-out des PCs verstärkt und auf die Lautsprecher leitet. Einen Verstärker musst du also sowieso einbauen. Und an dem steuerst du dann einfach deine Lautstärke.

Ja, weiß nicht... welche Infos interessieren denn? Das ganze Projekt hat 2003/2004 stattgefunden und sich ca. über 1 Jahr hingezogen und es war einiges an Forschungsaufwand dabei. Habe viel ausprobieren müssen, vieles gekauft/gebaut/probiert und nachher wieder wegwerfen müssen, aber viel dabei gelernt. Bedingung war, dass das fertige System mich in keiner Weise behindern/nerven oder sonstwie Aufmerksamkeit erfordern darf, d.h. ich wollte auf keinen Fall jedesmal beim Einsteigen extra nen Power-Knopf drücken müssen und dann warten müssen, bis er gebootet hat, oder gar beim Aussteigen/Parken ausdrücklich erst den PC herunterfahren müssen. Das sollte alles automatisch, schnell und unmerklich gehen. Ich hatte die Vision, dass mein CarPC nachher alles (!!) können sollte ;) Nicht nur Musik, sondern auch Fernsehen (DVB-T), WLAN (habe bereits ne WLAN-Antenne am Haus, die unser Grundstück und die Nachbarschaft abdeckt), Rückfahrkamera, OBD2, ... man kann ja theoretisch alles machen, wenn man erstmal nen PC im Auto hat. ;) Leider konnte ich über die Grundfunktionen hinaus das meiste nicht umsetzen. DVB-T war (und ist) hier noch nicht verfügbar, die Themen Rückfahrkamera und OBD2 sind vor allem an der fehlenden Zeit gescheitert, aber z.B. auch daran, dass ich nicht die ideale Mini-Platinenkamera gefunden habe. Somit war das ganze folgendermaßen aufgebaut: Ein Epia Mini-ITX-Board MII-10000 in einem Travla-C134-Gehäuse. Ich wollte das MII haben, weil es einen PCMCIA-Slot hat. Leider war das Gehäuse nicht für dieses Board gemacht, sodass ich das Gehäuse etwas "anpassen" musste. Stundenlanges Feilen war angesagt. Als Netzteil/Shutdown-Controller habe ich es erst mit einer winzigen Platine versucht, die in das Travla-Gehäuse mit hinein gepasst hat, musste aber feststellen, dass es 1. zu wenig Saft für mein restliches Equipment (s.u.) liefert, 2. Es ein Wärmeproblem gibt -> Idee: Statt Kühlkörper auf Platine, Platine so montieren, dass direkt das Gehäuse die Wärme aufnimmt. Tolle Idee, ich hab aber erst gemerkt, dass die Idee doch nicht so gut war, als eine Sicherung durchgebrannt war, weil nämlich der Kühlkörper nicht neutral war, sondern mit 12 Volt verbunden war. Naja .. schließlich habe ich mich dann schweren Herzens doch für ein externes Netzteil entschieden. Es wurde das Opus 150 (Importiert aus UK). Diese Entscheidung habe ich nicht bereut. :) Wie ich den Sound an das Radio angeschlossen habe, habe ich in einem anderen (alten) Thread schon mal erzählt. Hatte damals bei Fujitsu-Ten angerufen und mir die Pin-Belegung der Stecker faxen lassen. Da der Klang aber zu leise war und auch nicht 100% mit dem bekannten CD-Sound überein gestimmt hat, habe ich einen paragraphischen Equalizer dazwischen gehängt. Danach war ich mit dem Sound zufrieden. Diese ganze Hardware hat sich im Kofferraum rechts unten im "Loch" befunden. Somit war alles versteckt und das Kofferraumvolumen bliebt wie es war. Die Kabel (Autobatteriespannung, VGA, Cinch, USB, 5V, 12V, LAN) habe ich rechts unter den Türen nach vorne hinter das Handschuhfach geführt. Hinter dem (nicht im!) Handschuhfach haben sich dann 2 USB-Hubs (stromversorgt durch 5V) sowie der RGB-FBAS-Konverter befunden. Der Konverter stammte ursprünglich von ELV, ich musste ihn aber leider etwas anpassen, da er im Originalzustand nicht für meine Zwecke funktionierte. Z.B. war er für PAL gebaut, aber das Navi arbeitet mit NTSC-Timing. Deswegen musste ich einen anderen Quartz einbauen und ein paar andere kleine Änderungen vornehmen. Um das Gerät kleiner zu kriegen (es musste ja hinter das Handschuhfach) habe ich auch die Ein- und Ausgänge (vorher Scart-Buchsen) und die Spannungsversorgung (12V) zu einem seitlichen kleinen Steckersystem umgebaut. Das TFT war ein Xenarc und stammte von digitalww.com. Damals haben sie noch TFTs ohne Gehäuse angeboten, d.h. TFT + ein paar Platinen + Touchscreen-Aufsatz. Es hatte 3 Eingänge: 1 VGA, 2 FBAS (über Cinch). Somit konnte ich das TFT zwischen PC und Navi umschalten. Da ich es in das Gehäuse des Original-TFTs eingebaut habe, waren aber die Tasten verdeckt, sodass ich sie an eine freie Stelle im Armaturenbrett (links neben Lenkrad, Münzenhalter) gesetzt habe. Hatte einen 4-Wege-Schalter verbaut, um alle Funktionen des TFTs dort schalten zu können. Wie schon erwähnt war das TFT ein paar Millimeter höher als das originale, sodass später 3 oder 4 Pixel-Zeilen durch das Gehäuse verdeckt waren. Aber damit konnte ich leben. Der Touchscreen war per USB (u.a. deswegen die USB-Hubs) angeschlossen. Die Stromversorgung des TFTs lief über die 12V-Leitung des Opus-Netzteils aus dem Kofferraum. Wer das Navi-Displaygehäuse schon mal zerlegt hat, wird wissen, wie es da drin aussieht. :) Es befinden sich dort 2 Platinen. Die erste steuert den Open/Close- und den Tilt-Mechanismus und die zweite (sehr große, mit Spannungswandler) betreibt das Originaldisplay. Leider werden beide benötigt, damit das Navi noch steuerbar ist. Ohne diese sind die Tasten in der Mittelkonsole ohne Funktion. Auch der "Piepser" ist auf der großen Platine ;) D.h. beide Platinen müssen weiterhin angeschlossen bleiben. Da sie aber bei mir nicht mehr in das Gehäuse passten, habe ich sie in das "Loch" verbannt, aus dem die Kabel zum Navi kommen ;) Es war eng, aber es ging. An diesen Kabeln habe ich auch mit Vampirklemmen das Videosignal des Navis angezapft und zum oben erwähnten RGB-FBAS-Konverter geleitet. Zum komfortablen Steuern des MP3-Players (Winamp) hatte ich einen Griffin PowerMate (Drück-Drehknopf, ähnlich BMWs idrive (nur ohne Schiebefunktion)) an die Stelle des Getränkehalters in der Mittelkonsole gesetzt. Der war somit schön während der Fahrt bedienbar. (Drücken: nächstes Lied, drehen: vor-/zurückspulen, Drücken+Drehen: In Playlist springen). Für komplexere (Tastatur-)Eingaben hatte ich ein Tastatur-Maus-Set von Gyration gekauft. Das war eine Funk-Mini-Tastatur (mit Deckel ;-) ) und eine Funk-Maus mit Kreiselkompass, d.h. man kann sie frei im Raum bewegen (wie jetzt der Controller der Nintendo Wii). Der Empfänger war auch hinter dem Handschuhfach deponiert. Unter die TRC OFF/Snow/Sitzheizungsschaltern hatte ich ein Notebook-DVD-Laufwerk geklebt und über einen ATAPI-fähigen USB-IDE-Adapter angeschlossen. Die Stromversorgung erfolgte über die 5V- und 12V-Leitungen aus dem Kofferraum. Im PCMCIA-Slot des PCs hatte ich eine Proxim-Orinocco-Gold-WLAN-Karte (die einzige 802.11g-Karte mit einem Anschluss für eine externe Antenne) eingesteckt und eine Antenne mit 5dBi Gewinn angeschlossen. Meine Autobatterie hatte ich durch eine Exxide Maxima 900DC ausgetauscht. Nach dem Umdrehen des Zündschlüssels war der PC nach 3 oder 4 Sekunden hochgefahren (Suspend to Ram) und Winamp spielte automatisch da weiter, wo er zuletzt eingeschlafen war. Schaltete man die Zündung aus, ging der PC nach 20 Sekunden in den StandBy. Lief der PC bei eingeschalteter Zündung (ohne Motor) und startete man in diesem Zustand den Motor, lief der PC weiter (Qualitätsmerkmal des Netzteils). Das System lief in dieser Ausstattung täglich 1 Jahr lang, bis eines traurigen Tages ein Unfall mich und meinen Lex trennte. :(

Wie du den Car-PC an das Navi-TFT anschließen kannst, habe ich ein paar Beiträge weiter oben schon mal beantwortet. Ich hatte in meinem ersten IS200 einen Car-PC und auch erst den oben genannten Weg eingeschlagen. Da ich aber mit dem Ergebnis (Bildqualität) nicht zufrieden war, habe ich es andersherum (wie von bj_b4 angedeutet) umgesetzt, d. h., ich habe den Original-TFT durch ein hochauflösenderes (mit VGA- und FBAS-Eingang) ersetzt. Ein größeres kann man nicht einbauen; das Original ist 7". Mein Austausch-TFT war auch 7", aber trotzdem ein paar Millimeter größer (->Einbauprobleme). Natürlich hat sich hier dann das umgekehrte Problem gestellt, das Navi-Bildsignal für das neue TFT aufzubereiten (RGBS -> FBAS). Am Ende war es sehr viel Arbeit, aber das Ergebnis war super. :thumbup:

Guten Morgen! Soweit ich weiß haben alle IS mit einer dunklen Lackfarbe und Xenon nach dem Facelift 2002 die dunklen Rückleuchten.

Danke für die Infos. Ein hoher Verschleiß ist ja ok, denn das sollen ja ihre letzten Monate werden. Dass der Bremswegunterschied so gravierend ist, hätte ich nicht gedacht. Wieso ist das denn so? Reifendirekt hat anscheinend im Moment nur wenige Winterreifen im Angebot. Ich finde meine Good Year Eagle Ultra GW-3 nicht.

hmmm.... ist also was anderes als bei mir. Sag mal Bescheid, wie's weitergeht.

Hallo! Meine Winterreifen sind noch ganz ok, aber den nächsten Winter möchte ich sie nicht mehr fahren. Eigentlich bräuchte ich für diesen Sommer neue Sommerreifen, frage mich aber, ob ich nicht einfach die Winterreifen drauf lassen und sie bis zum Ende fahren sollte und mir somit die Sommerreifen dieses Jahr sparen kann. Gibt's irgendeinen Grund, warum man die Winterreifen nicht auch im Sommer fahren sollte?

Gibt's was Neues? Hat die Werkstatt etwas gefunden?

Ja, dann bring ihn besser hin. Das kann man ja so nicht lassen. Du hast ja meine Geschichte wahrscheinlich gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich vermute mal, dass durch das Ziehen der Sicherungen der Fehlercode gelöscht wurde und somit die Werkstatt nicht hätte rausbekommen, was das Problem war. Also hätte ich dir empfohlen, den Fehler einfach mal zu provozieren und dann deinem Händler das Problem zu zeigen. Ich konnte damals genau sagen, dass, wenn ich Vollgas gebe, der Fehler wieder auftritt. Das scheint ja bei dir nicht der Fall zu sein. Oder hast du inzwischen eine Regelmäßigkeit erkannt? Meiner läuft seit der Reinigung wieder wie normal. Ich hatte seitdem keine Probleme mehr.

Es wurde ein Lamborghini Diesel in 2006 zugelassen? :g:

Habe heute Abend meinen Lex wieder aus der Werkstatt geholt. Die haben gesagt, dass sie die Drosselklappe ausgebaut und alles mal gereinigt haben. Sie wäre aber nicht kaputt. Sie haben also nichts Konkretes gefunden, können sich also nicht sicher sein, dass es jetzt behoben ist, aber auf meiner 100km-Heimfahrt (, die Spaß gemacht hat :g: ) gab's keine Probleme. Wenn das Reinigen nichts gebracht hätte, wäre er direkt beim Vom-Hof-Fahren schon wieder aufgetreten, da ich natürlich den Fehler provozieren wollte. Ich bin also wieder 95% zufrieden. Wenn jetzt ein paar fehlerfreie Wochen ins Land gehen und ich wieder Vertrauen in meine Drosselklappe finde, werden's bestimmt wieder 100%.

Ich werde auf jeden Fall etwas machen lassen, da das ja kein tragbarer Zustand ist. Ich kann ja nicht unbeschwert damit fahren, sondern hab immer die Gefahr, dass er plötzlich wieder in den Fehlerzustand springt und keine Gaspedal-Befehle mehr annimmt.

Vielen Dank für eure tollen Infos. Ich war gestern bei meinem Lex-Händler und die haben ihn mal ne Stunde angeschaut. Ihre erste Vermutung war, dass ein Schlauch kaputt wäre, aber das hat sich nicht bestätigt. Deshalb habe ich jetzt nächste Woche Dienstag einen Termin, an dem sie die Drosselklappe mal komplett durchtesten wollen. Uff! 1600€ ist ja unglaublich! Ich habe noch die Select-Garantie (EZ 16.03.04 ;) ) und hoffe mal, dass das damit abgedeckt ist. Inzwischen fahre ich seit 650 Kilometers mit dem Defekt rum. Und niemals drücke ich das Gaspedal weiter als die Hälfte. Welche Qual! ;) Naja, vielleicht dankt es mir ja mein Geldbeutel, wenn ich demnächst wieder an der Tanksäule stehe.

Es hat wohl irgendwas damit zu tun, wie weit ich das Gaspedal durchdrücke. Weiß nicht genau, ob's um Drehzahl, Pedalstellung oder sonstwas geht. Also Autobahnfahrten mit 140/150 funktionieren. Aber wenn ich mit 3/4 Gas mit relativ niedriger Drehzahl einen Berg hochbeschleunigen will, macht er mir gleich einen Strich durch die Rechnung. (Und im Rollen neustarten geht auch nicht. Ich muss richtig anhalten)

Nö, ruckelt nicht. Er fährt sich ganz normal. Im Moment fahre ich ihn auch sehr ruhig. Ich traue mich nicht, Vollgas zu geben, da ich keine Lust habe, mitten auf der Kreuzung mein Auto neubooten zu müssen ;-) Als ich ihn vorhin zum Nach-Hause-Fahren wieder angestellt habe, waren die beiden Anzeigen wieder aus. :ph34r: Vorhin war ich bei einem Toyota-Händler hier in der Stadt und hab mir dort mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis: P1125 Schaltkreis des Drosselklappenmotors

Hi! Vorgestern hat mein IS200 beim Beschleunigen plötzlich selbst das Gas weggenommen und lief nur noch im Standgas. Drücken aufs Gaspedal bewirkte überhaupt nichts. Die Motorstörungslampe hat geleuchtet und TRC OFF hat geblinkt. Habe dann die Zündung ausgeschaltet und ihn dann wieder gestartet. Die Lampen waren wieder an, aber er hat wieder Gas angenommen. Ich konnte dann wieder ganz normal weiterfahren, d.h. der Motor klang genauso wie immer und hat auch genauso gezogen wie immer. Da ich in einem anderen Thread schonmal gelesen hatte, dass man evtl. bloß mal den Fehler zurücksetzen muss, damit die Lampen wieder ausgehen, habe ich mal kurz die Batterie abgeklemmt. Danach waren die Anzeigen auch wieder dunkel. Aber nachdem ich dann nach einigen Kilometern wiedermal auf nem Beschleunigungsstreifen Vollgas gegeben habe, passierte das gleiche wieder. Kann jemand diese Symptome einschätzen?

Allgemein die Autos auf den Autobahnen (und insbesondere ähnliche Autos :cheers: ) fahren mit fast der gleichen Geschwindigkeit. Auch wenn du also hunderte Kilometer auf der Autobahn verbringst, hast du wahrscheinlich ca. 10 Autos um dich herum, die du ständig siehst, weil sie entweder mal vor dir oder mal hinter dir fahren. Deshalb siehst du gar nicht sooo viele verschiedene Autos, auch wenn du viele Kilometer fährst. Würdest du also anhalten und die vorbeirauschende Blechlawine beobachten, würdest du bestimmt mehr Lexen sehen.

Den "Sport" gab es in Deutschland nur bis zum Facelift in 2001/2002 ("Modell '02" = facegeliftet) Nur im Modell '02 kannst du folgendes haben: - Xenon-Scheinwerfer (inkl. autom. Leuchtweitenregulierung, Scheinwerferwaschanlage, sich bei Dunkelheit automatischem anschaltendem Licht, automatisch abblendendem Innenrückspiegel) - DVD-Navi (inkl. Europa-Karte, größerem Display, festeingebauten Bedientasten statt einer Fernbedienung) und natürlich gab's noch weitere kleine Änderungen wie z.B. Wegfall der gelben Blinkergläser vorne, andere Rückleuchten, hinzugekommenes ISOFIX-Kindersitz-Befestigungssystem, leicht geändertes Design der Ledersitze, anderer Frontgrill, kein zweifarbiges Armaturenbrett mehr, gelbe statt weiße Nebelscheinwerfer, anderes Radio (mit weniger (aber nicht ohne) ERR3-Problemen), Mittelarmlehne, Beheizung der Außenspiegel nur bei aktiver Heckscheibenheizung Das nicht verfügbare TORSEN-Sperrdifferential ist meiner Meinung nach der wirklich wichtigste Punkt in Servant of Sins Liste, der für einen 99er Sport spricht. Alles andere gibt's auch im 02er bzw. lässt sich mit vertretbarem Aufwand nachrüsten. Andersherum sind schon viele daran gescheitert Xenon-Scheinwerfer oder das DVD-Navi in einen 99er einzubauen. Es gab natürlich auch '99er ohne "Sport", aber dafür spricht meiner Meinung nach nur der Preis. Der Sport hatte außerdem noch ab Werk eine Tönung der hinteren Scheiben. Außerdem gab's gegen Ende der IS200-Produktion noch eine "Limited Edition", die aber insgesamt eher mager ausgestattet war. Dafür hatte man hier dann z.B. die Möglichkeit schwarze Scheinwerfergehäuse oder Volllederausstattung zu bekommen. In anderen Ländern gab's andere Ausstattungen. In Österreich und in den Niederlanden gab's glaube ich den Sport auch nach 2002 noch. In den Niederlanden gab's Vollleder auch schon vor dem Limited und in Dänemark bekommst du für kein Geld der Welt ein Navi ;-)

Ich hoffe, ihr könnt auch darüber schmunzeln :thumbup: Video

Das Original-Navi-TFT hat eine native Auflösung von 480x234. Ich weiß nicht, ob du viel Spaß bei dieser Auflösung haben wirst. Aber um deine Frage zu beantworten: Problem 1: Das TFT erwartet interlaced Bildmaterial in NTSC-Frequenzen, VGA ist aber vollbildbasiert und läuft auf wesentlich höheren Frequenzen. Problem 2: Das TFT erwartet ein RGBS-Signal (kombiniertes H/V), VGA ist aber RGBHV. Lösung zu 1: Nimm den TV-Out des PCs. Den kannst du gleich auf NTSC-Timings stellen. Lösung zu 2: Da aber nun der TV-Out ein FBAS-Signal liefert, muss es in RGBS umgewandelt werden: FBAS-RGBS-Wandler oder nimm für einen Bruchteil des Preises einen entsprechenden Bausatz.

Ich empfehle dir keinen Bausatz zu nehmen. Der klingt nachher einfach schlecht. Ich hatte das auch mal probiert und war total enttäuscht von der Klangqualität. Es gibt am Markt nur wenige reine Vorverstärker. Alternativ kannst du auch einen Equalizer nehmen. Der verstärkt auch vor, kann aber zusätzlich noch Frequenzbereiche in ihrer Lautstärke einzeln anpassen.

Wie ging's denn eigentlich weiter? Habt ihr die beiden geweckt?