Rhaenne

Hey Jungs, bin zur Zeit auf 8x17 ET37 mit Federal 595 RSR in 225/45 R17 unterwegs. PS: Leider geil! ^^ Hab mir jetzt gedacht ich teste mal Achswerte vom E36 mit M-Fahrwerk. Interessanter Weise haben die 0,5° Sturz an der VA und 2° Sturz an der HA. Hier wird auf der 1. Seite für den IS ja 1,5° Sturz an der VA angegeben und 0,5° an der HA. Jetzt frage ich mich ... weshalb sind die Werte genau anders herum, also VA zu HA?!

Also ich denke ich kann die Teile drehen und nen Bekannter kann es dann fräsen. 1) Wer hätte Interesse? 2) Welches Gewinde kommt da rein? 3) Werde ich sie erst machen, wenn ich meine Sättel habe. Nehme davon lieber nochmal direkt Maß 4) Material? ST52, V2A, ... Inconel und Ti hab ich leider gerade nicht auf Lager ^^

Also das mit dem "dumm" habe ich jetzt mal überlesen ... Dann mach mal eine saubere CAD Zeichnung bzw. mess mal die Maße für Ausgleichsscheiben aus.

Ah ... jetzt ist es mir gerade aufgefallen wie das funktioniert :cheers: Wie ist das eigentlich mit dem Gewindedurchmesser. Sind da original an der MKIV auch schon Buchsen drin mit gleicher Gewindegröße oder wie ist das Original? Mit der Funktionsweise (die mir jetzt erst genau klar geworden ist) hast du mit Alu natürlich recht auch wenn es 7075 ist. Man könnte es ja auch über Temperatur "einpressen" und verkleben. Also quasi eine 0-Passung mit 50° Differenz

aaaaaaahhhhhh ja genial !!! Bild funktioniert, Danke! Die FIGS wurden ja anfangs auch per Loctite geklebt, glaube aber hauptsächlich für Replika Sättel. Die Aufnahmen der original Sättel erstmal zu Reiben wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei ich nicht so ganz verstehe warum man eigentlich so viel Spannung in das Material bringen "will/soll" wenn man es doch auch kleben kann. Eigene Test haben damals gezeigt das Klebeflächen doch so einiges aushalten. (Berufsschule) Man könnte es natürlich auch kombinieren - also kleinerer Rändel und Loctite Bei den FIGS waren/sind auch Gewinde in den exzentrischen Bohrungen - warum? keine Ahnung Ich würde die Dinger prinzipiell drehen und anschließend die Flächen und Bohrung auf der Fräse machen. (Ob das alles so klappt muss ich aber erst noch abklären) Durchmesser der Bohrung fehlt auf dem CAD Bild! Ist der Versatz genau senkrecht 2,5mm zu den geraden Fläche? Welches Material sollte man nehmen. Ich bin ja absoluter Freund von Alu 7075. Wobei ein ST37 oder ST52 sicher auch geht

Mahlzeit zusammen, hat sich hier nochmal getan? Ich möchte nämlich auch auf die 4-Kolben TT Sättel wechseln und hätte mir die Exzenter in Eigenregie konstruiert. Würde mich sehr über JEGLICHE Info freuen ;-) @OG 187: Du hast ne PN ;-)

Vorne: Ø 296 mm Bremsscheibendicke 32 mm Mindestdicke 30 mm Bremsscheibenart belüftet beschichtet Lochanzahl 5 Lochkreis-Ø 114,3 mm Höhe 50,8 mm Zentrierungsdurchmesser 62 mm Innendurchmesser 143,5 mm Bohrung-Ø 14,5 mm Hinten: Ø 306,6 mm Bremsscheibendicke 12 mm Mindestdicke 10,5 mm Bremsscheibenart Voll Lochanzahl 5 beschichtet Lochkreis-Ø 114,3 mm Höhe 63,2 mm Zentrierungsdurchmesser 62 mm Innendurchmesser 190 mm Bohrung-Ø 14,5 mm QUELLE: ATE Webkatalog 2.0 http://web.tecdoc.net/ate/home.jsp#dd619e600a45563390b93e6c8e26fb4c http://web.tecdoc.net/ate/home.jsp#cf30b57ffd15d9440ca2a20d76d327ca

Vielen Vielen Dank für diesen Beitrag - ohne Bilder ist das ToyoDIY leider ziemlich nutzlos. Die Methode ist genial. Ich hoffe auch Nicht LOC-User können hierauf zugreifen. Kenne nämlich viele Toyota Fahrer die das selbe Problem haben Und zum Glück gibt es für 1969er Datsun die Teilekataloge zum download .. wuhuuu Nissan :jap: yeeeh

REALLY?????????????

Kann deinem Meister nur zustimmen. Hab das selbe Problem und muss es auch iwann mal in Angriff nehmen. Jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten: - Das komplette Zweimassenschwunrad ersetzen - ZMS gegen ordentliche Kupplung tauschen - oder "Motorsportkupplung" mit erleichtertem Schwungrad PS: Eine LUK Kupplung/ZMS wird es nie in einen ZF/Sachs Karton schaffen ;-)

Ich habe bisher immer Wynn´s Airco Fresh verwendet. (eBay <20€) Da ich es in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe, muss ich es auch dringend wieder machen. Oft denke ich einfach nicht daran kurz vor dem abstellen (5 Min) die Klima auszuschalten. Weis jemand ob man den KlimaKühler "spülen" kann? Also nicht nur chemisch reinigen sondern mit etwas Wasserdruck

Manche würden gern einen 5-Zylinder haben .. dann aber nur mit Turbo :-D Sorry für Offtopic ^^

bestes IS-Design? ... Bis auf die Staubsauger Front ... oO

:D :D Jo alles klar - danke! leider ist nur der hintere Stabi einstellbar ;-) aber aktuell in beide Seiten - weicher und härter Jetzt kann ich die alten Koppelstangen ja mal kürzen und damit spielen ... naja bzw. dann nächste Saison ;-)

Mahlzeit, nachdem jetzt einige Zeit vergangen ist möchte ich euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten! Habe letztes WE einen Satz TTE Stabis bekommen und SELBSTVERSTÄNDLICH gleich verbaut. Um es auf den Punkt zu bringen: So sollte ein IS von haus aus sein! Ausgangszustand: - Altezza RS200 - ca 180tkm - Serien Dämpfer - Eibach Pro-Kit (30mm) - Serien Stabis - Serien Koppelstangen - Lager und Buchsen Original (evtl. vor meiner Seit schon mal getauscht???) Man merkt jetzt endlich dass man Stabis hat! zZ ist der hintere Stabi noch auf Mitte montiert. (kann ja verstellt werden) Werde die anderen Positionen testen wenn ich neue Koppelstangen für hinten hab. Mir wurden nämlich die falschen geliefert und ich musste erstmal die alten verbauen. Die TTE´s sind wohl ein Top Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit. Das Fahrwerk ist dazu deutlich ruhiger geworden, das merkt man vor allem auf der Autobahn. Auch in der Stadt werden schlechte Fahrbahnen sauber gedämpft, teilweise merkt man ein "strafferes" Fahrwerk, was aber ein gutes Gefühl gibt und nicht "zu sportlich" ala TEIN Racing Fahrwerk ist. Dieses WE sollen dann endlich meine 2 neu produzierten B6 Dämpfer für die HA kommen. VA wartet schon min. 4 Wochen bei mir. Bin gespannt ob sich das Gesamtfahrverhalten dann nochmals ändert. beste Grüße René

Mahlzeit! möchte meine Buchsen austauschen. Da es nicht alle Buchsen aus PU gibt und diese zudem auch nicht günstig sind möchte ich meine aus POM drehen. Sollen dann baugleich der von SuperPRO sein. Also mit Stahlbuchse innen bzw. außen je nach Buchse. POM ist jedoch nochmal härter als PU ... alternativ gäbe es noch PTFE/Teflon, diese sind teurer aber Hitzebeständiger. Beide Materialien sind für Lager sehr gut geeignet Um es nochmal einfacher zu machen war SuperPro so freundlich einige Buchsen auf der HP mit Maßen abzubilden *hust* Meinungen, weitere Ideen und Maße der fehlenden Buchsen sind jetzt gefragt! Vielleicht hat jemand ja noch alte Buchsen die man vermessen könnte Habe alles mal mit Buchsen-Übersicht zusammengefasst: *sorry für das dämliche Logo

gestern erst neues Argon geholt... hmmm ^^ und das bringt was..? *rethorische Frage* beide Achsen auf Waagrecht? gemessen im Betriebszustand also am Besten auf Grube o.ä. ...richtig?

okay.. I see.. Und was meinte eies300 mit: "Die einfachste Lösung für kürzere Koppelstangen hat glaub ich OG." Hast du da Erfahrungen wie sich das Auswirkt?

Erstmal danke für die ausführliche Antwort! Von dem Motto: "Je härter desto besser" bin ich nach meinem TEIN im MR2 weg ;-) Deswegen gabs auch nur den Satz Eibach Federn. Der war erstmal günstiger und brachte schon etwas in Sachen Nicken und Rollen - härter muss es gar nicht sein Das das Fahrwerk mit anderen Stabis härter/steifer wird ist mir aber klar. ZIEL: Einen Alltags-Altezza mit dem sich schön Landstraßen räubern lassen. Auf den Ring kommt er erstmal nicht. Also ein Freund von Koppelstangen kürzen - flexen und schweißen - bin ich eigentlich nicht ^^ zumindest im Alltagsauto Gibt es da Erfahrungen was das bringt im Vergleich zu vernünftigen Stabis? Bei K-Sport gibt es ja einstellbare kürzere Koppelstangen für ca 80€/Satz Welche Stabis sind "zu hart"? Nachdem OG schreibt dass er mit Eibach/Hotchkiss VA hart, HA weich sehr viel Grip hat @Domstrebe: Das die sich nicht auf Seitenneigung auswirkt ist mir klar... aber wie verändert die das Fahrverhalten... nur direkteres Einlenken? Hatte bisher noch keine und daher keinen Vergleich Du meinst du hast noch Space.. oder Koppelstangen??? ne die hat OG *confused*

Hey Jungs, ich würde meinen Altezza gern noch etwas knackiger haben. Bisher sind 30mm Eibach Pro-Kit verbaut, was dem Bodyroll schon deutlich entgegen kam! Zudem habe ich hinten eine 30mm breitere Spur durch 15mm kleinere ET. Dadurch neigt er mehr zum Untersteuern. Jetzt wäre es schön den verbleibenden Bodyroll zu minimieren. Dafür gibt es meiner Meinung 2 Möglichkeiten a) günstig kürzere Koppelstangen von K-Sport B) teurer aber wohl effektiver Satz Stabis Und da kommt die Frage auf... Ich habe ja gelesen, dass Eibach & Hotchkiss sau viel Grip ergeben. Nun habe ich bei der Preisrechere gesehen dass es auch noch Stabis von Ultra Racing gibt. Ob die nun billiger sind...... Aber wo liegen die Unterschiede zw. Hotchkiss und Ultra Racing? Leider habe ich bei dem Stabi-Vergleichs-Thread nichts von Ultra-Racing gesehen. Zu was würdet ihr mir raten? Wer von euch fährt welche Kombination? Habt ihr eine Domstrebe? Was sind die günstigste Bezugsquellen? Danke schonmal & Grüße

Top! und wo hast du das Kennzeichen her? *auchhabenwill*

Ich würde, wenn der eigentliche Fehler behoben ist, trotz allem die Ansaugseite mal zerlegen und säubern. Heißt hauptsächlich Drosselklappe und LuftMassenMesser o.ä. Grund ist die Kurbelgehäuseentlüftung die in den Ansaugkanal führt. Daher zieht er sich den ganzen bösen Ölnebel in die Saugseite. Ich hatte am BEAMS ein regelrechten Ölsee ... Danach auch gleich das ECU resetten - dazu einfach die Batterie für min 30min abklemmen. (kann man schon vor dem saubermachen abklemmen, dann muss man nicht so lange warten) Danach muss er sich wieder einlernen. Heißt erstmal etwas weniger Leistung vorhanden und erhöhte Leerlaufdrehzahl. Sollte etwas blinken (außer der Blinker beim Abbiegen) liegt der Fehler meist an einem nicht oder nicht richtig eingestecktem Stecker der zur Reinigung abgestöpselt werden musste. Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!

Hey Jungs, kann mir einer sagen welche Signale das TRC bekommt und welche es ausgibt. Evtl. auch noch mit Spannungen o.ä.? Bisher bin ich auf folgendem Stand: Eingang: - Raddrehzahl über ABS-Sensor - Drosselklappenstellung (TPS) ??? Verarbeitung der Signale: - ? Ausgang: - greift auf Bremse oder auf Drosselklappenstellmotor (falls es den gibt... da war doch was) Danke schon mal! René

ah okay .. I see danke für die Erläuterung ;-) Es ist dann aber "auch nur" ein Piggyback, oder? Was kostet das Teil, wenn man fragen darf?

macht Sinn - danke für die Bestätigung ;-) Hab noch einen Satz RHD Scheinwerfer zuhause, werde es da erstmal an einem erproben. Wenn ich dran denk gibts Bilder PS: In anderen Foren gibt es eine "Bedanken" Funktion, das wäre hier auch was