eies300

Welche Führungsgelenke? Oben unten? Also Traggelenk?

Hab ich mir schon gedacht =) Hat er einen Db-Killer? Auf Megan Seite (siehe oben) sind welche abgebildet.

Kennst du ihn persönlich? Bzw. hast du irgendwie Kontakt? Wäre super, wenn du ihn bezüglich des ESD fragen könntest. Dann könnte ich auch langsam mit Bestellungen loslegen.

Wer sagt das denn, es geht darum, dass man mit "falschen" (kurzen Federn) die OEM Dämpfer in kürzester Zeit killt! Sie brechen meistens, wegen Materialermüdung, Korrosion etc. Die Federrate verschlechtert sich auch mit der Zeit.

Unter Nachhilfe versteht man wohl ein Rohr in den MSD einschweißen? =) Ich denke beim Klang, sollte es bei mir keine Probleme geben. Ich finde der ESD sieht super aus, perfekter Durchmesser und Klang. Jetzt brauch ich nur die Daten obs der http://www.meganraci...id=386&catid=21 oder dieser ist http://www.meganracing.com/products/product_detail.asp?prodid=387&catid=21 Vielleicht isses nämlich gar nicht der GT von Megan Racing =D

Sind die Menschen hier aus dem Thread überhaupt noch aktiv im Forum? Ich denke es müsste entweder: http://www.showoffimports.nl/product.php?productid=36711 oder http://www.showoffimports.nl/product.php?productid=36710 sein.

Ich lass mal den Thread wiederauferstehen! Woher bitte bekommt man den ESD? Mir gefällt er von der Optik und Maß am besten! Finde nichts im Web... -.- Genau Bezeichnung wäre schon mal ein Anfang =)

Keine Ahnung wer und warum sowas freigibt. Aber wie du schon oben richtig geschrieben hast, sollte man gleich andere Dämpfer nehmen. Eine härtere oder kürzere Tieferlegungsfeder passt eigentlich nie auf OEM Dämpfer. Oder man hat Lust innerhalb von ein paar Tausend KM, den ganzen Kram nochmal zu zerlegen. Meine original Dämpfer waren nach nichtmal 10.000km hinüber. Deswegen gleich Koni oder was härteres. Bei Koni hat man den Vorteil, dass dort Nuten zum verstellen vorhanden sind. Glaub man kann das Auto über die Federtellernut um 15mm höher oder tiefer legen. Ansonsten bleibt nur noch das alte gute Gewindefahrwerk, wobei hier Wintereinsatz eher ungeeignet ist.

:pinch: wir reden hier von Alu-Muttern? Vielleicht solltest du mal schauen ob du überhauptnoch Gewindegang hast? Das was du oben geschrieben hast mit Hammer Meisel und was weiß ich, ist NICHT NORMAL. Ein gewöhnlicher Hackenschlüssel sollte mehr als ausreichen sein! Ich hatte heute doppelt so alten Mann in meinem Auto und er sagte, dass mein Fahrzeug zwar straff und sportlich wäre aber dennoch angenehm von der Federung. Wir reden von 18,6/14kg federn. Drunter wirds schwer mit tief und sportlich =) Vielleicht 14/12 aber das ist auch beschißen. Da wunderts mich nicht, wenn du da mit Hammer und Meisel kommst.

Ganz einfach, wenn du 180mm Federn hast, die Federn auf 175mm vorspannen. Die oberste Mutter kontern. Somit ist die einstellung der Federhärte vorbei. Jetzt kommt die Höheneinstellung. Unterste Mutter lösen, Fahwerk auf gleiche höhe Einstellen. Sollten die Federn zu weich sein, würde ich nicht probieren immer mehr vorzuspannen, sondern gleich härtere Federn kaufen. Was fürn Federrate haste denn?

Also um zu testen ob das Auto Geradeauslauf hat, MUSS die Straße nahezu 100 Prozent gerade sein. Minimale Neigung oder Rillen verursachen beim Bremsvorgang auch das bekannte Ziehen in eine Richtung aber nur minimal. Bei Tiefergelegten Fahrzeugen verstärkt sich der Effekt.

Radstellung: Na wenn die Gelenke, Buchsen oder Lager ausgeschlagen sind kann sich der Sturz und Spur extrem während der Fahrt ändern. Das bemerkt man besonders beim Lastwechsel, da höhere Kräfte auf diese Stellen wirken. Bremsen ist Lastwechsel! Ich würde auch zuerst alle Fahrwerksteile durchgehen auf Spiel Checken und dann erst mit den Bremsen anfangen! Das kann genau so vorne sein. Festgelaufene Sättel können diese auch verursachen. Keine Kumpels die sich mit KFZ auskennen?

Schon mal in UK geschaut? Da muss man kein Zoll zahlen. http://www.mtecbrakes.co.uk/index.php?main_page=advanced_search_result&zenid=&drop_1=LEXUS&drop_2=LS+400+Saloon&drop_3=4.0i+V8+3969cc+%28LS400-1UZFE%29+Year%3A+90-92&keyword=LEXUS+LS+400+Saloon+4.0i+V8+3969cc+%28LS400-1UZFE%29+Year%3A+90-92&submit=Search Ich würde aber grundsätzlich von gelochten Bresscheiben abraten, da die schnell reißen können mit der Zeit.

Also bei mir ist jeweils ein Ventil auf dem linken und rechtem KW-Gehäuse. Das rechte hat ein Gewinde und ist ersetzbar, sprich ein echtes Ventil. Das linke ist nur ein Nippel der auf KW-Gehäuse sitzt und keinerlei Gewinde zum reinrausdrehen hat. Dazwischen kommt warscheinlich CatchTnk. Vielleicht isses nur zur KW-Gehäuse Belüftung und nicht Entlüftung? Also links Belüftung rechts, Entlüftung.Also aufjedenfall je weniger Dreck reinkommt, umso unwarscheinlicher, dass das Ventil flöten geht.

Hey, einen deutlichen subjektiven Unterschied habe ich nicht bemerkt. Allerdings war das alte Ventil ziemlich mitgenommen. Sehr dreckig und beim Schütteln hatte es nicht deutlich geklickt, so wie es das neue getan hat. Bei einer Laufleistung jenseits von 200.000km ist das auf keinen Fall verkehrt! Oil Catch Can sollte eigentlich die Verschmutzung reduzieren, obs aber wirklich hilft kann ich dir nicht sagen?! Rein von der Logik her, sollte es mit mit der Can besser sein, denn je mehr Verschmutzung in den Brennraum gelangt umso höher ist die Warscheinlichkeit, dass das Ventil dicht wird. Die 30 Euro kann man 1 Mal im Autoleben ausgeben =)

Ich denke IS300Sportcrossi kann dir die Frage am besten beantworten. Der macht ständig solchen Kram und hat mir Angeleyes verbaut. Leider hatten die größereren Ringe eine Macke und leuchteten nicht gleichmäßig. Die habe ich vollständig abgeklemmt und benutze die inneren Ringe. Hat aber auch was ;-) Bin seit über 2 Jahren am fahren, keine Probleme, zumindest mit den Inneren.

Durch einen Zufall bin ich im Netz auf das PCV Valve gestoßen. Dieses Ventil müsste in nahezu jedem Fahrzeug verbaut sein. Bevor jetzt Fragen und Mythen aufkommen, hier die Funktionsweise des Ventils: http://de.wikipedia....¤useentlüftung Es ist klar, das die Funktionsweise des Ventils gewährleistet werden sollte. Ansonsten sind die Folgen nicht so schön. Deswegen habe ich vorsorglich bei einer Laufleistung von 217.000km das Ventil original in Lexus Forum Bitburg bestellt. Kosten, rund 36€. Es gibt die Teile auch für 15$ in den Staaten aber mit Zoll und Versand kommts aufs gleiche raus. Wichtig ist das richtige Ventil! Beim 2JZ-GE gibt es welche die gesteckt oder geschraubt werden. In meinem Fall wird das Ventil geschraubt. Ab Bj 2002 (ACHTUNG NICHT ZULASSUNG) müssten die gesteckt werden. Hier bitte am besten mit einem Lexusforum in die Datenbank reinschauen. Wechsel ist ziemlich simpel. Ich habe zuerst versucht das Ventil in kaltem Motorzustand zu wechseln. Das kann man vergessen oder man reißt das Gewinde ab. Deswegen: 1. Motor 5 - 10 Minuten laufen lassen. (Bitte nicht nach einer Autobahnfahrt die Arbeit durchführen). 2. Abdeckung (4 Muttern) lösen und Plastikabdeckung demontieren. 3. Auf der rechten Seiten des KW-Gehäuses den Schlauch abstecken. 4. Markierungen machen! 5. Mit einem 19er Schlüssel das Ventil lösen. Hier entscheidet das richtige Werkzeug über Sieg oder Niederlage, denn dort ist kein Platz zum arbeiten! 6. Markierungen aufs neue Ventil übernehmen! 7. Einbauen. Wichtig, dass kein Dreck oder sonst was ins KW fällt. Auf dem neuen Ventil ist bereits Dichtungsmasse angebracht. Am anfang sollte sich das Ventil sehr leicht drehen. Bitte nicht verkanten! Zum Schluß spürt man immer mehr Widerstand. Das ist normal, denn die Masse frisst sich in das Gewinde rein! 8. Schlauch montieren, Spaß haben! Hoffe es ist für alle verständlich. Die IS200 Fahrer müssten übrigens auch solch ein Ventil haben ;-) p.s. Anleitung auf Englisch, falls jemand nur den Zustand cheken will...

An die Moderatoren, bitte Offtopicthread zu diesem aufmachen! Ich habe damals aus Naivität oder wie auch immer bei mir K&N verbaut und werde immer mehr misstrauisch gegenüber diesem Teil. An Leistung bringen diese Dinger nicht! Auch wenn manche hier davon schwärmen. Das ist alles rein subjektiv. Das einzige was ich immer wieder festelle, ist dass die Drosselklappe verschmutzt ist. Also nochmals würde ich mir so ein Zeug nicht kaufen. Keine Ahnung wie HKS ist aber logisch ist natürlich je mehr Luft durchgeht umso mehr Scheiße kommt auch rein.

Je kleiner der Winkel umso härter! Ich habe hinten bei kürzestem Loch weit unter 75 GRAD. Das ist allerdings zu hart. Verstellbare Stabis braucht niemand. Außer du fährst im Rennsport und willst evlt. schnell in wechselnden Witterungbedingugen Fahreigenschaften ändern. Oder zum sagen Ey ich hab verstellbare Stabis ;-) Meine habe ich 1 Mal eingestellt und fahr damit. Mit Spacern meine ich das hier http://shopfigs.com/v1/index.php?route=product/product&path=42&product_id=95 Das brauchst du evtl. wenn die Koppelstangen zu kurz sind. Ansonsten einfach die K Sport nehmen, die Kosten nicht die Welt! Domstreben bewirken in erster Linie wie du gesagt hast. direkteres Lenken. Natürlich wenn du ein völlig verstrebstes Auto hast, wirst du auch ein Unterschied im Fahrwerk deutlich spüren. Aber wer hat schon ein Käfig und einige Streben im Straßenauto? Aus dem IS kann man aber schon eine gute Kurvensau mit richtig Setup machen.Was man auf der Geraden liegen lässt, holt man in Kurven wieder auf :-D

Stahlmäßig wird dir wohl keiner was sagen können, da muss man beide vergleichen. Ansonsten ist der Durchmesser des Stabis entscheidend für seine Härte. Im Prinzip ist der Stabi eine Art Feder, deshalb ändert sich das Fahrverhalten entscheidend mit dickeren Stabis. Ein weiterer Punkt ist die Hebelwirkung. Es gibt Stabis mit einem, zwei oder drei und noch mehr Löchern zum einstellen. Das ist insofern gut, da wenn man Dämpfer/Federmäßig nichts mehr ändern kann, durch die Stabieinstellung weitere Zonen zum Einstellen hat. Je näher zum Stabirohr umso härter. Je weiter weg umso weicher wird das Fahrverhalten. Dadurch kannst du das Lastwechselverhalten entscheiden beeinflußen. Sprich, wenn du schnell rechts links fährst schaukelt sich das Auto mit OEM Stabis auf. Sportstabi verhindert das, indem er schneller mehr Energie aufnehmen kann. Achtung ist der Stabi jedoch zu hart eingestellt und das Fahrwerk allgemein zu hart/tief ohne Federweg, wird bei dir das F1 feeling entstehen. Formel 1 deshalb, da man dort deutlich sieht, was passiert wenn das Auto kein rollen hat. Die HA geht plötzlich weg und selbst der Schumi ist nicht schnell genug. Deswegen hier ein Kompromis bitte an Dicke und Locheinstellung finden. Das kann man nicht für alle sagen, den jeder von uns hat anderes Fahrwerk und vorallem Fahrverhalten. Ich persönlich fahre hinten mittlere Einstellung, damit habe ich optimales Verhältnis zwischen Bodenhaftung und Rollen gefunden. Nachteile eines härteren Stabis sind. Nachlaufen von Spurrillen und evtl. Probleme mit ESP/VSC, da der IS200 sowas nicht hat, egal. Achja je kürzer die Koppelstangen umso kleiner wird der Winkel zwischen Querlenker und Stabi. Dadurch wird der Stabi noch härter! Aufpassen zu kurze Koppelstangen könnten nicht mehr passen. Dazu gibt es Spacer. Hab noch welche rumliegen, falls du mal brauchen solltest. Jetzt kannst du schauen ob das P/L Verhältnis passt und dich dann entscheiden.Die einfachste Lösung für kürzere Koppelstangen hat glaub ich OG. Einfach ausmessen, was geht. Passend abflexen und zusammenschweißen. Domstrebe ist ein anderes Thema ;-) Das hat weniger mit dem Stabi zutun.

Wenn ich heute abend ein bisschen Zeit habe, versuche ich mein Wissen diesbezüglich zu teilen. Denn bessere Stabis, Koppelstangen verbessern dein Auto nicht automatisch. Habe da ähnlich gedacht nach dem Motto, je dicker und härter desto besser =D Ergebnis war Angst vor eigenem Auto!

Wäre zumindest ein großer Vorteil. Hätte ich jetzt die Wahl zwischen Alu und Guss, hätte ich Alu genommen! Das man Supra Anlage unter 1000€ bekommt ist machbar aber unrealistisch. Keine hatte mal eine 10 Tonnenpresse rumstehen, dazu die vielen Kleinigkeiten die wärend dem Umbau passieren können. Außerdem IST meine Rechnung auf EBC Turbo Groove Scheiben mit Yellow Stuff Belägen bezogen. Das ist nochmal eine Nummer teuerer als OEM. Mit einem 1000er muss man realistisch mindestens rechnen!

Schau mal noch nach dem PCV Valve. Ist ein Kurbelwellen Entlüftungsventil. Laut einigen Foren, könnte es auch zu solchen Symptomen kommen. Meins habe ich bei freundlichem bestellt und werde es bald wechseln. Bei über 200.000km ist das nicht verkehrt!

Naja wenn du das sagst.Immerhin hast du ja einen erfolgreichen Umbau hinter dir und kannst das besser beurteilen als ich ;-) Wenn die LS Bremse aus Alu ist, müsste die leichter als die vom Supra sein. Kleiner Vorteil. Ich habe den Unterschied der größeren Masse sofort bemerkt, sprich ungefederte Masse. Es folgten dann härtere Federn, das würde ichh auch bedenken!

Um gewisse Vorstellung zu haben was ein Upgrade auf eine Supra TT Bremsen tatsächlich kostet hier der Thread: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=32215 Sind die LS Bremsen aus Guss oder Alu?