Hilfe benötigt! Code41 TPS, Ruckeln, Keine Leistung bei mehr als 50% DK

[ChrisFsport]

Hallo liebe Lexus Familie!
Ich bin am verzweifeln momentan, ich habe letztes Jahr November einen günstigen 1993 LS400 mit TRC gekauft, der Stand wohl schon eine Weile hat ca. 180TKM...
Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Wagen nicht richtig zu laufen bekomme, das Problem sollte einigen bekannt sein, er läuft ganz normal und man kann kann vorsichtig fahren / langsam hochdrehen aber bei mehr als gefühlt 50% Drosselklappe, geht nichtsmehr, er bleibt bei ca. 2000RPM hängen und fängt an sich aufzuschaukeln bis ich vom Gas runtergehe wieder. Im Stand das selbe, lässt sich ausdrehen bei wenig Drosselklappenstellung aber bei einem Gasstoß bis 2500 und dann sägt er bis ich das Gas wegnehme.

Außerdem läuft er noch Fett! Ich habe so keine Chance die ASU zu bestehen, 5 Versuche wurden gestartet vom TÜV Mann aber kein Ergebnis.

Symptome:
Code 41 IMMER sofort nachdem ich ihn resetted habe und einen kräftigen Gasstoß gebe.

Bei Vollgas Ruckeln/Sägen bei ca. 2500Umdrehungen im Stand, dreht nicht höher.

Auch mit offener Haube und offenem Filter.
Läuft Fett, Starker geruch nach unverbranntem Treibstoff wenn man hinter dem Wagen steht.

keine MKL an... weder beim Fahren noch beim laufen lassen oder wenn man das Problem hervorruft mit einem Stoß.

Was ich bisher getan habe:

-ECU Aufgemacht untersucht und alle kondensatoren gewechselt. Habe mich an die Vorgaben eines Forumbeitrags gehalten und die selben Teile verwendet. (Nachdem wir den ECU mit neuen Kondensatoren bestückt haben war das Problem kurzzeitig weg, dann stand der Wagen wieder 2 Tage und es war wieder da, daher habe ich immernoch Angst der ECU könnte ein Problem haben, kann es sein dass die Kondensatoren sofort abgeschossen werden ist sowas möglich?)

-Drosselklappensensor - Neu und kalibriert wie es sein sollte, mehrere Male neu probiert und ausgemessen.

-Flexrohr für das AGR war gerissen, habe das AGR Rohr am Auspuff abgedichtet am Flansch und das AGR ventil nach oben auch Dicht gemacht. (Sollte aber bei der ASU lt. einem bekannten Mechaniker von mir keinen Unterschied machen)
-NGK Kerzen Neu

-NGK Zündkabel auch Neu

-Habe von meinem 4Runner die identische Zündspule genommen und ausprobiert, beide Zündspulen getauscht, kein Unterschied.
-AFM/MAF ist optisch sauber, möchte ich auch ungern rumfingern ohne weiteres da die wohl teuer sind.

-Keine Falschluft, habe mehrmals großzügig mit dem guten alten Bremsenreiniger um den Motor genebelt, kein Unterschied außer natürlich an der Hutze

-Alle Sicherungen mehrfach kontrolliert.

 

Habe am DK Sensor auch schon getestet wenn ich ihn verstelle während dem laufen ändert sich die Drehzahl des Motors kurzzeitig.

 

 

Mein Tacho blitzt beim Zündung einschalten nur einmal kurz auf an den Zeigern, Beleuchtung ist tot, Tankanzeige ist tot, KM Zähler ist tot, Mittelkonsole Beleuchtung Radio geht aus wenn ich Licht anschalte (hängt glaube ich mit Tachobeleuchtung zusammen?), Drehzahlmesser, Temperaturanzeige und Geschwindigkeitsanzeige funktionieren.

Weiß aber nicht ob das irgendwas bezwecken würde dem erst nachzugehen?

 

Würden Lambdasonden so einen Fehler auslösen können? Bevor ich da jetzt auchnoch mehr geld reinschmeiße würde ich gern alles andere noch in Betracht ziehen wenn es noch mehr Vermutungen gibt. Macht es Sinn die Lambdasonden mal abzustecken und laufen zu lassen? Was sollte da anders sein außer der MKL?

Können verstopfte Kats so etwas auslösen? Ich kann ihn leider nicht groß fahren da kein TÜV und somit keine Anmeldung. Kann man das anderweitig checken?

 

Ich hoffe ich habe soweit alles aufgezählt, ich bin am Ende meiner Ideen und bräuchte liebend gern Unterstützung! Für den Entscheidenden Hinweis bin ich auch gern Bereit ein Taschengeld als danke zu schicken 🙂 Ich habe mitlerweile von vielen mit dem selben Problem gelesen, aber nie wird gesagt ob oder was gelöst wurde...
Vielleicht hat jemand ein Steuergerät, welches sicher läuft und ich ausprobieren kann ohne weiteres? Ich bin für jede Hilfe dankbar,

 

MfG Vom Bodensee

Chris

 

 

 

 

 

[Boergy]

Hy!

 

Tausch das Poti aus von der DK, wird zu 95% das Problem sein. Wenn du mit dem Fehlercode und LS400 suchst, taucht der Fehler seeeehr oft auf. Entweder eine gebrauchte ganze DK besorgen die passt oder ein Poti z.b. auf ebay ordern. Punkte markieren wie es eingestellt war, oder am besten, nach Handbuch justieren.

 

Müsste diese Teilenummer sein vom Poti 89452-32060 Es gibt aber 2, das was näher an der Ansaugbrücke ist, ist das Haupt, das 2te ist für die Traktionskontrolle da wenn vorhanden.

 

Da würd ich mal anfangen damit.

 

Wegen der Beleuchtung und Tacho, würde ich ebenfalls mit dem Kabelplan die Versorgung checken. Können aber vielleicht auch kalte Lötstellen am Tacho selbst sein.

 

Wünsch dir gutes gelingen. Die anderen LS Jungs hier im Forum können dich sicher mit den Plänen und der Anleitung für den TPS vesrorgen!

 

 

greets

 

Boergsn

 

[ChrisFsport]

Huhu danke für die Antwort, mit Poti meinst du bestimmt den DK Sensor

Den habe ich mit einem Neuteil getauscht und kalibriert funktioniert mit dem Alten genauso gut, daran liegts nicht...

[Techi-Tom]

Hallo @ChrisFsport

Also 41 ist ja der Drosselklappensensor die Verkabelung oder die ECU vom Motor oder TRC, da bist du auf der richtigen Spur.

https://lexus-doc.ru/RepairManual1993.php

 

 

Ich vermute mal Du hast die Signale der Drosselklappe an der Klappe und am Stecker der ECU gemessen und Validiert. (Beide Senoren, auch mit dem Neuteil)

Die Genaue vorgehensweise ist im Manual:

https://lexus-doc.ru/RepairManual1993.php

Im Dokument:

 

Der Sub-throttle positionssensor gibt auch input zur TRAC-ECU...89631-50010

 

 

Passende Engine ECU sind:

 

 

Da mit der Last auch die Benzinpumpe anders angesteuert wird, schau doch auch mal da: (Kleine chance)

https://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/42467-gelöstes-problem-ansteuerung-benzinpumpe/

 

Das mit dem AGR Rohr geht ok, das Fehlen hat beim messen nur geringsten Einfluss (NOX bei der Kompression😉).

 

Wenn du zu viel HC hast über 2500... Die Lamdasonde versucht ja auch zu regeln, ist aber in diesem Falle auserhalb des Regelbereichs.

 

Schritt für Schritt, das findest Du schon.

 

Gruss

Techi-Tom

 

 

[ChrisFsport]

@Techi-Tom Hi Tom ich danke für die Hilfe ich werde mich mal dran setzen und die Punkte durchchecken.

 

Was mich grade wundert ist, dass mein ECU die Nummer 89661 50160 hat. Ist das jetzt ein anderes Model? Oder garnichtmehr das Originale ECU? 

Die Pin Anzahl sollte stimmen also sollte das auch auf mein ECU Anwendbar sein oder?

Lg

bearbeitet 18. Januar 2022 von ChrisFsport

[Techi-Tom]

@ChrisFsport

vor 3 Stunden schrieb ChrisFsport:

Was mich grade wundert ist, dass mein ECU die Nummer 89661 50160 hat. Ist das jetzt ein anderes Model? Oder garnichtmehr das Originale ECU? 

Alles Gut, das ist ja nur ein "Ausschnitt" meiner "Eigene Liste" von ECU`s (Ich habe da nur mal alle mir bekannten Steuergeräte der LS400 erfasst) . Deine ECU ist eine aus der Baureihe und passt.

 

vor 3 Stunden schrieb ChrisFsport:

Die Pin Anzahl sollte stimmen also sollte das auch auf mein ECU Anwendbar sein oder?

 

Die Stecker der ECU wurden sicher bis 1997 nicht verändert. Die Pin Belegung ist aber garantiert zwischen den 4 Modellen des LS400 anders.

EU Modelle in ihrer Modellreihe (I-IV) sollten eigentlich kompatibel sein, aber es gab kanadische Modelle mit anderen Abgasvorschriften und OBD war dort etwas früher (Du hast ja auch so etwas wie OBD aber das wurde nicht akzeptiert (Homologiert) um das System zu überwachen, darum müssen trotz OBD alle ls400 in der EU und der Schweiz bis zu den Modellen 1995/1996 zum Abgastest)

 

Gruss

Techi-Tom

 

[ChrisFsport]

@Techi-Tom Habe heute nach der Arbeit mal das gemacht wovor ich mich bisher immer gefürchtet habe, mit dem Multimeter am Kabelbaum rumspielen... 🙂
Hat erstaunlicherweise gut geklappt, habe die Kabel identifiziert und für ich einfach mal beschriftet falls ich sie nochmal finden muss.

Ich habe die Messungen vorgenommen wie ich es aus dem Manual rausgelesen habe. Die Werte müssten meiner Meinung nach passen oder? Habe am Steuergerät gemessen da ich denke wenn es vom Sensor zum Steuergerät richtig bearbeitet wird, müsste ja alles dazwischen auch in Ordnung sein? IDL zeigt 0 an und sobald die DK bewegt wird springt der Wert auf über 10V (Soll von 9-14v), VTA steigt passen zur DK Sensor position stetig an bis auf max. 3,78V...

 

Ich habe dann zum Feierabend nochmal den Fehlerspeicher durch Sicherung ziehen gelöscht und habe eine Runde gedreht um einfach nochmal reinzuhören habe aber die Brücke im Stecker fürs auslesen stecken gelassen, so dass ich genau sehen kann wann der Fehler auftritt am Blinken.
Mir ist aufgefallen: Wenn ich den Wagen z.b. im 2. Gang halte und langsam beschleunige fängt er unabhängig vom Fehler auch so leicht an zu ruckeln und bocken im höheren Drehbereich, ganz unregelmäßig und willkürlich. Ohne, dass er einen Fehler anzeigt. Sobald ich dann das Pedal richtig drücke sofort Fehler da -> Leistung weg und gefühlt gegen eine Wand gefahren, also komplett dicht.
Ich meine nicht, dass es Fehlzündungen sind da ich nichts höre, fühlt sich einfach so an als würde einer hinten am Auto ziehen ruckartig.
Ich werde mal als nächstes nach dem Benzindruck schauen, aber fraglich warum er dann trotzdem Code41 schmeißt und immer fett läuft.
Benzindruck sollte ca. 41Psi also 2.8Bar sein und eher nicht unter 33psi bzw 2.2Bar fallen kann das sein? 

Sollte ich den DRUCK messen oder würde mir das zum ausschließen auch reichen?

 

bearbeitet 18. Januar 2022 von ChrisFsport

[Techi-Tom]

Hallo @ChrisFsport,

 

Super Job 👏👍 (Und gibt doch schon wieder ein bischen Selbstvertrauen in Deine Fähigkeiten)

 

Also wir können mal mit grosser Warscheinlichkeit die Sensoren und den Kabelbaum zu der ECU ausschliessen.

 

Kann ich noch mal nachfassen: Kommt der Fehler auch wenn du nicht fährst und nur (natürlich nicht Kalt) im N Vollgas gibst (Nicht lange).

Standgas... Vollgas max 1s und dann wieder loslassen, für diese Zeit sollte er ja nicht am Begrenzer Sein.

 

Also, zum Laufplan:

 

Hmmmmm........

DU HAST JA DAS AGR STILLGELEGT....

 

Hast du daran gedacht einen Widerstand an den Stecker zu machen? waren es jetzt 10 Ohm oder 10 kOhm...

Ich muss suchen.....

 

Ok.. bin zurück

Das ist aus dem 1993 Manual...

 

Mach da mal ein 10kOhm Widerstand rein (Also an den Stecker zur ECU wo der EGR-Temp Sensor hin geht.

mit 10kOhm sollte die ECU "happy" sein.

 

Gruss

Techi-Tom

 

 

 

 

Gruss

Techi-Tom

 

 

bearbeitet 18. Januar 2022 von Techi-Tom

[ChrisFsport]

@Techi-Tom

Müsste morgen nochmal den Fehler reproduzieren wenn ichs genau raussuchen soll.

Ich müsste schauen ob er bei einem kurzen Gasstoß den Fehler wirft, habe bisher meine ich immer im Stand zum testen das Pedal durchgedrückt oder am Motor die Klappe manuell aufgemacht und dann geht er nur bis eben 3000Maximal durch den Schwung, kommt also nie zum Begrenzer. Danach fällt er wieder ab auf 1500bis2000 schwankend bis die DK wieder zu geht. Natürlich lasse ich ihn immer warm laufen bzw fahre ihn bisschen bevor ich höher drehe.

 

Dann werd ich mich mal um einen Widerstand kümmern und den Punkt auch erledigen.

 

Ich werde morgen nochmal den Speicher löschen und mal ein Video machen evtl. Wie ich den Fehler bekomme genau

bearbeitet 18. Januar 2022 von ChrisFsport

[Boergy]

MIt dem Widerstand, das klappt, wobei bei den non-OBD Ecus vor 97 kein Fehler kommen sollte. Bei meinem 97+ kam der Fehler vom Tempfühler, aber nur bei höherer Drehzahl/Last. Hab auch einen Widerstand eingebaut der eine gute Abgastemperatur simuliert. Seitdem kein Fehlercode mehr. Aber auch wenn der Fehler kommt, läuft der Wagen normal weiter.

[ChrisFsport]

@Techi-Tom Alsooo ich bin zurück, mit einem NEUEN Problem! Oder ist es die Lösung???
Heute war der Plan Benzindruck messen, da ich leider noch auf den Widerstand warten muss, gesagt getan an die Vorlaufleitung ein Manometer hingehängt und getestet, im Stand 41Psi / 2,8Bar ca.

Dabei ist meinem Kollegen aufgefallen, wie Gelb das Benzin ist und das auch stark riecht. Da der Wagen ja längere Zeit stand nach meiner Info und der Tank fast voll war (Beim tanken gingen nur 10Liter rein) und ich den Wagen mit dem Transporter holte, war mein nächster Plan einfach zur Sicherheit den alten Sprit abzupumpen und danach mal neuen Sprit rein.
Also... Brücke rein im Diagnosestecker wie im Video von mir oben verlinkt zu sehen um 1. Die Fördermenge zu überprüfen (die stimmte mit 120L/h) und 2. den Tank zu leeren.

Dabei hatte ich erst den Plan einfach über Zündung die Pumpe den Tank leeren zu lassen da die Vorlaufleitung eh schon unten war, nachdem die Pumpe nach ca. 1 oder 2 Minuten immer langsamer wurde bzw. weniger Sprit lief, kam irgendwann nichtsmehr. Vermutung: Klar Pumpe schaltet sich vielleicht automatisch ab. Also Plan B: Wie im Video die Rücklaufleitung nehmen! Vorlaufleitung angesteckt und Rücklaufleitung runter und mal laufen lassen, beim Starten mit dem Starter kam für kurze Zeit sofort Druck. Wagen lief für einige Sekunden und dann starb dieser langsam ab. Auch bei wiederholten versuchen und nach anstecken der Rücklaufleitung mit paar Minuten Pause dazwischen das selbe Endergebnis. Kein Druck mehr, außer kurz zum Motorstart.

Habe ich die Pumpe jetzt endgültig abgeschossen? Tank sollte eigentlich mehr als gut befüllt sein, konnte ja noch nicht fahren. Tankanzeige ist ja auch tot 🙃
Nächster Plan erstmal: Pumpe ausfindig machen und mit direkt 12v testen. Dabei gleich noch checken ob der Tank noch voll ist und den alten Sprit raus, falls ich so weit muss, dass ich die Pumpe ausbauen muss.

Irgendwelche Ideen? 😁😇

Danke!

[Techi-Tom]

Hallo @ChrisFsport

 

Hat die 12V Batterie aber schon noch "Leistung" ??? Ladegerät?

 

Sonst:

 

Die EFI 20A Sicherung prüfen und das EFI Relay prüfen

 

Bei mir war es mal ein Relay das "Macken" machte.

 

Sonst im Manual

https://lexus-doc.ru/RepairManual1993.php

die Kapitel:

 

bearbeitet 20. Januar 2022 von Techi-Tom

[Techi-Tom]

Am 18.1.2022 um 22:22 schrieb Boergy:

MIt dem Widerstand, das klappt, wobei bei den non-OBD Ecus vor 97 kein Fehler kommen sollte. Bei meinem 97+ kam der Fehler vom Tempfühler, aber nur bei höherer Drehzahl/Last. Hab auch einen Widerstand eingebaut der eine gute Abgastemperatur simuliert. Seitdem kein Fehlercode mehr. Aber auch wenn der Fehler kommt, läuft der Wagen normal weiter

@Boergy

Uff... ich bin froh, dass da auch jemand mitliest und mitdenkt. Ich bin ja nicht der Spezialist und bin froh wenn eine weitere Person seinen Input gibt.

Wir versuchen ja einfach zu helfen und können nur bis zu einen bestimmten Punkt eine Werkstatt ersetzen, vor allem da wir ja nur "Remote-Support" machen und unsere "Kunden" zb. kein Oszilloskop haben um zb. den Verlauf beim einem Poti zu kontrollieren.

Aber wir geben unser Bestes.😉

 

Danke

[TigerTooth]

vor 2 Stunden schrieb Techi-Tom:

Uff... ich bin froh, dass da auch jemand mitliest und mitdenkt.

Lese ich noch mit! Bin aber erst heute zu diesem Thread gekommen.

 

vor 18 Stunden schrieb ChrisFsport:

Dabei hatte ich erst den Plan einfach über Zündung die Pumpe den Tank leeren zu lassen da die Vorlaufleitung eh schon unten war, nachdem die Pumpe nach ca. 1 oder 2 Minuten immer langsamer wurde bzw. weniger Sprit lief, kam irgendwann nichtsmehr. Vermutung: Klar Pumpe schaltet sich vielleicht automatisch ab. Also Plan B: Wie im Video die Rücklaufleitung nehmen! Vorlaufleitung angesteckt und Rücklaufleitung runter und mal laufen lassen, beim Starten mit dem Starter kam für kurze Zeit sofort Druck. Wagen lief für einige Sekunden und dann starb dieser langsam ab. Auch bei wiederholten versuchen und nach anstecken der Rücklaufleitung mit paar Minuten Pause dazwischen das selbe Endergebnis. Kein Druck mehr, außer kurz zum Motorstart.

Habe ich die Pumpe jetzt endgültig abgeschossen? Tank sollte eigentlich mehr als gut befüllt sein, konnte ja noch nicht fahren. Tankanzeige ist ja auch tot 🙃

 

Prüfe einmal, ob die Tankentlüftung funktioniert.

Erster Test: öffnen den Tankstutzen und teste die Pumpe erneut. Wenn es so normal läuft, hat die Tankentlüftung ein Problem. Wenn diese nicht funktioniert, entsteht im Tank ein Vakuum weshalb sich die Pumpe dann schwer tut.

Das würde auch erklären, warum der Wagen nur mit wenig Leistung (=Spritbedarf) normal läuft.

 

 

vor 18 Stunden schrieb ChrisFsport:

Nächster Plan erstmal: Pumpe ausfindig machen und mit direkt 12v testen.

Ja, definitiv. In der Regel unter der Rücksitzbank zu finden.

 

vor 18 Stunden schrieb ChrisFsport:

Dabei gleich noch checken ob der Tank noch voll ist und den alten Sprit raus, falls ich so weit muss, dass ich die Pumpe ausbauen muss.

Irgendwelche Ideen? 😁😇

Wenn du Glück hast, kann die Pumpe durch ein Wartungsloch unter der Rückbank direkt ausgebaut werden. Sonst musst den Tank ausbauen. Was bei RWD dann bedeutet zusätzlich zur AGA muss die Kardanwelle raus.

 

 

Wünsche Viel Erfolg!

Und bitte berichte weiter....

[ChrisFsport]

Kann wohl die Rückbank rausnehmen an der Rückenlehnenrückwand ist die Öffnung, werde ich als nächstes machen, Batterie teste ich auch nochmal, aber läd aufjedenfall mit über 14v wenn der Wagen läuft, habe ich beim Steuergerät messen nochmal gecheckt.

 

Tankentlüftung sollte denke ich kein Problem sein, hatte den Deckel offen weil ich schauen wollte ob ich meinen eigenen sprit klauen kann als die Pumpe streikte 😁

 

Ich danke euch schonmal für alle Hilfe! Ich weiss zu gut, dass Ferndiagnose schwer ist aber ich will bis zum letzten Moment alles möglichst eigen machen da ich an meinem andern Wagen auch selber schraube... alles Lernprozess für mich 😊

 

Werde berichten sobald ich Neuigkeiten habe! 

[ChrisFsport]

Guten Abend liebe Helferlein 🙂
Also heute mal Rücksitzbank und Rückenlehne raus und nachdem ich erstmal durchatmen musste, bei dem ganzen Zeug in der Sitzwanne von 30Jahren Autofahren, habe ich dann sogleich die Öffnung und die Pumpe ausfindig gemacht.

Mal ins Loch geleuchtet und siehe da! Der Tank war leer... Die Frage ist nun, wo ist der Sprit hin? Ich weiß, dass ich ca. 7 Liter beim Filter wechseln versudelt habe, mache ich beim nächsten mal anders 😅 ansonsten bin ich aber Maximal 50Km gefahren und habe ihn vielleicht insgesamt stehend 2 Stunden im Betrieb gehabt für Tests etc...
Der Tank muss voll gewesen sein da ich (nochmal nachgeschaut) genau 15Liter getankt habe... da der Sprit so gelb war muss er also so gut wie voll gewesen sein biem Tanken, sonst hätte der neue Sprit ja besser verdünnt... aber egal das ergibt sich vielleicht noch.

Jetzt zum eigentlichen:

Die Pumpe. Tank sah sauber aus, Filter unten auch am Boden. Habe mal 10 Liter rein gefüllt mit einem Kanister mit NEUEM und durchsichtigen Super.

Zündun an, Anlasser gedreht 1 Sekunde georgelt und siehe da, er läuft wieder! Habe dann erstmal noch bisschen nachgetankt, Druck passt auch.

 

Habe dann eine Testfahrt gemacht, gute 15Km in der Pampa im Kreis gefahren mit meist erhöhter Drehzahl damit der neue Sprit durchspült und der Motor schön warm wird.
Habe dann die Brücke noch gesteckt um bei 120l/h zu testen, im hohen Drehzahlbereich immernoch das selbe Ruckeln und Zuckeln spürbar, komplett unregelmäßig wie ich empfinde und sobald die DK offen steht, 41!
Komisch war mir, nachdem ich die Batterie angesteckt hatte als ich mit der Pumpe fertig war, war direkt beim Zündung einschalten Fehlercode 47 (also der TRC Sensor) am Blinken und hat sich beim Pedal durchtreten um die 41 erweitert.
Bin kurz davor die ECU nochmal auseinander zu rupfen... 
(Auf den 10kOhm wiederstand für das AGR warte ich noch)

Können die Kats schon durch sein? Ich weiß nicht wie viel Müll da jetzt durch die Kats durchgeblasen wurde... Kann man das optisch feststellen mit einer Kamera durch die Lambdaöffnung?
Sollte ich mal die Steuerzeiten Checken? Ist wohl noch der erste Zahnriemen bei ca. 180tkm, optisch ist er jetzt noch nicht so schlimm aber kann der überspringen? Würde er dann nicht "gleichmäßig" schlecht laufen oben rum wenn das der Fehler wäre?

bearbeitet 20. Januar 2022 von ChrisFsport

[ChrisFsport]

Gestern die Drosselklappe ausgebaut und einmal komplett sauber gemacht, von Dreck befreit etc.
Nach dem Einbau hatte ich wieder das Problem mit Code 47 und mein altes Problem hat sich nicht verändert.

Also wieder Code 47 und 41, heute habe ich nochmal die Batterie abgesteckt und nun ist 47 wieder weg, sonst alles unverändert.

Hängen die 2Sensoren in irgendeiner Weise kabelmäßig zusammen?

Weiß jemand was passieren soll wenn man den MAF absteckt und laufen lässt? Wenn ich die Drosselklappe aufreiße geht er aus, ansonsten bricht nur kurz die Leerlaufdrehzahl ein und geht wieder hoch auf knapp 700 Umdrehungen.

[Techi-Tom]

Diagnose-Fehlercode 41 ist für den Schaltkreis des Drosselklappensensors.

Diagnose-Fehlercode 47 gilt für den Schaltkreis des Positionssensors der Nebendrosselklappe.

Wenn der Stecker für den (Neben-)Drosselklappenstellungssensor getrennt wird, wird Diagnosefehlercode 41 oder 47 nicht angezeigt.

Diagnosefehlercode 41 oder 47 wird nur angezeigt, wenn eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss im VTA-Signalstromkreis des (Sub–) Drosselklappenpositionssensors vorliegt.

Signale vom (Sub-)Drosselklappenstellungssensor werden ebenfalls in die TRAC-ECU eingegeben. Wenn also auf der TRAC-Seite eine Fehlfunktion auftritt, kann Code 41 oder 47 angezeigt werden.

Wenn Diagnose-Fehlercode 41 angezeigt wird, den Stromkreis des Drosselklappensensors prüfen.

Wenn Diagnosefehlercode 47 angezeigt wird, den Stromkreis des Sensors für die Position des Teildrosselklappensensors prüfen.

vor einer Stunde schrieb ChrisFsport:

Hängen die 2Sensoren in irgendeiner Weise kabelmäßig zusammen

Wie im Diagramm das schon weiter oben war teilen sich die Beiden Sensoren BR und L-R

 

vor einer Stunde schrieb ChrisFsport:

Weiß jemand was passieren soll wenn man den MAF absteckt und laufen lässt? Wenn ich die Drosselklappe aufreiße geht er aus, ansonsten bricht nur kurz die Leerlaufdrehzahl ein und geht wieder hoch auf knapp 700 Umdrehungen.

Der (MAF) hat 2 Integrierte Sensoren, einer für Temperatur und einer für den Luftfluss. wenn da etwas nicht stimmen würde, wäre ja Fehler 24 oder so und er geht dann in den "Fail-Save" mod. Wie der sich aber verhält, weiss ich nicht.

 

https://lexus-doc.ru/RepairManual1993.php

 

 

 

 

[TigerTooth]

Am 20.1.2022 um 18:53 schrieb ChrisFsport:

Können die Kats schon durch sein? Ich weiß nicht wie viel Müll da jetzt durch die Kats durchgeblasen wurde... Kann man das optisch feststellen

 

Denke ich nicht. Vorallem äußert sich das nicht durch ruckeln. Hatte bei meinem Xedos 9 (2,5L V6) einen defekten Kat, bei dem ca. 10-20% der Zellen zu waren. Es fühlt sich einfach nach Leistungsverlust an, wie wenn man nur 80% Gasgeben würde.

 

Am 20.1.2022 um 18:53 schrieb ChrisFsport:

Sollte ich mal die Steuerzeiten Checken? Ist wohl noch der erste Zahnriemen bei ca. 180tkm, optisch ist er jetzt noch nicht so schlimm aber kann der überspringen? Würde er dann nicht "gleichmäßig" schlecht laufen oben rum wenn das der Fehler wäre?

Wenn noch der erste ZR drauf ist, würde ich das schon machen und rein aus Vorsorge den Riemen wechseln. Es kann durch das VVTi (hat es deiner?) durchaus so sein, dass die Probleme durch das umschalten verstärkt werden.

[ChrisFsport]

vor 5 Stunden schrieb TigerTooth:

Wenn noch der erste ZR drauf ist, würde ich das schon machen und rein aus Vorsorge den Riemen wechseln. Es kann durch das VVTi (hat es deiner?) durchaus so sein, dass die Probleme durch das umschalten verstärkt werden.

Vvti hat er nicht, ist noch zu alt

 

Habe heute mal gecheckt, E1 und TE1 überbrückt und den Blitzer dran gehalten, sollte die Zündung genau bei 10° stehen? Optisch war es eher 9°.

Was mir aufgefallen ist, er stellt die Zündung nicht um, wenn ich die Brücke ziehe. Er sollte dann doch von 10 auf 15-17° springen?

 

Irgendwelche Ideen? 😅

[TigerTooth]

Was sagt das WHB als Sollwert für den Zündzeitpunkt?

Weiters sagt das ja noch nix darüber ob der ZR richtig drauf ist.